творчество IGOR KOT( с разрешения автора)

[Abirvalg]

другой дайвинг

Итальянцы действительно удивительные люди. Сегодня наш повар-египтянин на дайв-боте почему-то решил нас побаловать – кроме «дежурных блюд», таких например как макароны в томатном соусе, приготовил ещё и картошку с аппетитными кусочками говядины. Я поспешил занять очередь к «шведскому столу» со своей тарелкой наготове, предвкушая праздник живота. Как известно, в компании друзей кто не успел, тот опоздал.
Однако оказалось, что торопиться было вовсе незачем – итальянцы как обычно смели все макароны, а блюдо с мясом так и осталось к концу обеда наполовину полным. Похоже чудеса иногда случаются.
Сегодня мои клиенты – не ныряющая пара молодых русских, заказавшая просто морскую прогулку. Поэтому я, как инструктор по дайвингу, весь день свободен – моего внимания им не требуется. Погода тёплая, солнечная, море спокойно. Вокруг бота то тут то там появляются семьи дельфинов, приводя в восторг праздно-загорающую публику.
Моя снаряга как всегда со мной и похоже сегодня самое время понырять в своё удовольствие, пофоткать морскую живность на рифах.
Однако как известно счастье редко бывает полным и в каждую бочку с мёдом вечно норовят добавить какую-нибудь гадость. Сегодня она выражена тем, что нырять одному не положено. Почему-то считается, что инструктор с паникующим новичком на прицепе пребывает под водой в большей безопасности, чем плавающий в одиночку. Представление это конечно весьма спорное, но что бы не подводить владельцев дайвцентра я пристраиваюсь к группе Клавдии. Правда мне совершенно не нравится её манера водить толпу быстро и излишне глубоко, но выбора у меня на сей раз похоже нет – придётся как-то под неё подстраиваться.
Первый дайв сегодня на Гордон-рифе, в проливе у Тирана. На первых же минутах повезло – нашёл необычного голожаберника, который никогда прежде мне не встречался. В принципе уже одна такая находка оправдывает весь дайв, поэтому сфотографировать его надо качественно, не спеша, расположив камеру так, что бы фон снимка получился наиболее выигрышным, попробовать несколько вариантов освещения, продублировать фотку несколько раз, заранее ожидая неприятных сюрпризов от автофокуса и т.д. Мимоходом хорошей фотографии не сделаешь.
Увидев мою возню около дна, вся группа ломанулась ко мне смотреть что я там нашёл. «Монополизировать» найденного моллюска мне неудобно и я отхожу в сторону, давая возможность и другим им полюбоваться. В итоге получаю взбаломученную вокруг него воду и продолжать его снимать уже нет никакого смысла. Ждать пока осядет муть я не могу - Клавдия за это время успела уплыть далеко вперёд и теперь надо её догонять. Включаю «форсаж», проношусь мимо доброго десятка так и не рождённых фото-шедевров и вскоре я рядом с ней.
Вообще-то Клавдия инструктор техно-дайвинга и может быть поэтому её манит глубина – сколько с ней плавал, всё она норовит увести группу ниже 25 метров. Вот и сейчас ведёт нас вниз по склону.
Под нами куст актинии с дежурными Амфиприонами над ней. Нет-нет, я вовсе не склонен делать банальные фотки этих рыбок «Немо», но среди щупалец актиний часто можно найти маленьких прозрачных креветок. Заснять их очень сложно – они слишком подвижны и пугливы. К тому же автофокусу практически невозможно объяснить, что я хочу настроить резкость на этих стеклянных созданий, а не на фон за ними. Да тут ещё и рыбки-сторожа норовят меня отогнать от актинии и непрестанно заслоняют собой объектив. Однако разбираться с креветками всё равно нет времени – группа уже скрылась из виду и пора её догонять. Делаю наугад несколько снимков, заранее зная, что их придётся стереть и бросаюсь в погоню вдоль рифа. Ну вот опять заблестели впереди баллоны моей группы, значит я ещё не потерялся.
Блин, но ведь это по-любому получается соло-дайвинг, даже гораздо хуже. Основную часть времени дайва я всё равно провожу совершенно один, на вовсе не нужной мне большой глубине, нервничая и сбивая дыхание в бессмысленной погоне за лидером. Расчитывать на преданного бадди, который всегда будет рядом, в чужой группе случайных людей не приходится.
Но вот на стволе мягкого древовидного коралла я замечаю ажурные членистые веточки – миниатюрная десятилучевая морская лилия как ювелирное украшение пристроилась на нём.
Так, всё, я фоткаю! Плывите куда хотите, но без меня.
Благо фотоаппарат с боксом у меня маленький и его можно засунуть во многие щели рифа – лилия устроилась в укромном месте. В качестве дополнительного источника света я использую обычный фонарь, луч которого надо ещё исхитриться направить в нужное место. Тут ещё и плавучесть себе надо подстроить что бы ногами зря не дрыгать, да и течение вдоль рифа слегка тащит.
В итоге пока лилию фоткал, группа безнадёжно ушла вперёд и пропала из виду, искать-догонять просто нет смысла.
Смотрю на комп – 3 минуты деки, во попал! Благо первый, не нулевой уровень безопасности на нём выставлен. Проверяю остаток воздуха – скажем прямо маловато... А всего-то 55-я минута дайва!
И нафиг мне такой дайвинг, какое-то бессмысленное метание в глубине вдоль рифа в погоне за лидером? Куда нестись, сбивая дыхание, зачем? Понимаю плыть в поисках чего-то интересного, но когда ты интересное это наконец-то нашёл, куда ломиться дальше?
Ухожу в сторону берега по пологому коралловому склону, стараясь угождать компу – я умею с ним «договариваться». Труднее «договориться» с манометром и как ни старайся, а всплыть на поверхность пришлось на минуту раньше чем бы хотелось. Ладно, первый уровень безопасности на то и выставляется что бы запасик был.
Нет, нырять надо в своём, а не в чужом режиме, по своей программе.
Перед вторым дайвом тихонечко спрашиваю Клавдию – «Если я случайно потеряюсь – это не будет проблема?». «Ладно, отвечает она, не проблема».
Нет, я вовсе не агитирую за соло-дайвинг, хотя любой профессионал любит именно его. Плавать надо безусловно с напарником или даже в группе, но ПО-ДРУГОМУ!

 

[Abirvalg]

фабрика медуз

Вообще-то в Красном море медуз мало. Чаще встречаются здесь Аурелии или Лунные медузы, обычные и в Чёрном море. Если какую-то из них и занесёт на коралловый риф, живущие на нём Рыбы-Бабочки быстро её распотрошат.
Но медузы бывают разные. С одной из них, маленькой и какой-то веснушчатой, я познакомился в буквальном смысле лоб в лоб.
Море в тот день было на редкость спокойное и выбросили нас на аутсайде Вудхаус рифа, что в проливе Тиран. До отвесной коралловой стенки оставалось ещё метров 50, она едва виднелась впереди и что бы не плыть по поверхности, народ ушёл слегка вниз.
Обычно под водой я максимально защищаю тело неопреном – перчатки, боты, шлем, «длинный» костюм. Малейшая царапина при ежедневных нырялках превращается у меня в проблему, не заживая, а лишь увеличиваясь изо дня в день. Таким образом открытыми у меня остаётся лишь часть лица ниже маски и узкая полоска над ней.
И вот этим-то голым лбом я вдруг ощущаю словно мощный удар током. Шарахнуло так, как будто в розетку башкой влетел. Перед маской замаячил полу-прозрачный, почти сферический купол медузки диаметром миллиметров 30 с матовыми пятнышками. Жгучие воспоминания о ней не отпускали меня потом на протяжении трёх дней.
Прошло несколько лет, я наконец-то разжился цифровой мыльницей в боксе и увлёкся подводной фотографией. Снимать крупную живность типа мурен и Наполеонов как-то быстро надоело, да и получались они на фотках какими-то сине-зелёными, не выразительными. Тут-то я и открыл для себя мир МАКРО – кораллы, морские лилии, голожаберники, да мало ли какую мелкую живность можно найти на рифах.
Вообще-то мне больше нравится заниматься фотоохотой на Рас-Мохаммеде – на уходящих навсегда вниз каких-то торжественных стенках этого заповедника чаще можно найти что-то интересное.
Но в тот день мы ныряли на Тиране, Томас риф. Мой клиент-дайвер был не достаточно опытен для того, что бы даже рассказывать ему о каньоне и мы благополучно «плескались» с ним метрах на 5 – 15 вдоль рифа. У меня было такое ощущение, что всё, что можно было сфотографировать на этой глубине и на этом рифе, я уже давно и много раз заснял. Ну пофоткал моего напарника, поснимал в сотый раз пёстрых крылаток и живописных горгонарий. Старался высмотреть что-нибудь необычное, пусть даже совсем МАКРО.
На глубине метров 5 в поле зрения попала какая-то бурая нашлёпка на камне с контрастными белыми пятнышками на ней. На всякий случай сфотографировал и её, не догадываясь что бы это могло быть.
Вот что мне больше всего нравится во всей этой дайверской жизни, так это вернуться уставшим как собака в конце дня в свою комнату, залезть под душ, а потом перегрузить дневные фотки в ноутбук и позаниматься ими часок-другой.
Разглядывая на большом экране эту пёструю нашлёпку, я и обнаружил к своему удивлению на её какой-то мохнатой поверхности странные столбики полипов с лучами мелких щупалец.
Медузы – удивительные и непонятные для нас живые существа, один из ранних экспериментов природы, который впрочем продолжается и до сих пор.
То, что вы видите на прилагаемой фотографии – это «фабрика» медуз.
Вообще-то медузы разнополы и их половые клетки в период размножения соединяются в толще воды, давая жизнь свободно-плавающим личинкам. После не продолжительного развития они оседают на дно, прикрепляются к нему и начинают жить как отдельные, похожие на кораллы полипы-сцифистомы, размножаясь почкованием и образуя таким образом целые колонии. Первое время учёные даже описывали их как самостоятельный вид кораллов.
Далее каждый такой полип начинает путём поперечных перетяжек верхней части своего тела превращаться в подобие стопки тарелочек – молодых медуз, периодически отделяющихся от него и вырастающих во взрослые особи. Производительность такой «фабрики» зависит от температуры воды и в жаркое лето медуз в море может быть больше обычного. Таким образом у них происходит чередование поколений полового и бесполого размножений, что генетически делает их более устойчивыми по сравнению с простым делением-почкованием.
Питаются полипы-сцифистомы, как и обычные кораллы, отлавливая из потока воды планктон, для чего снабжены венчиком щупалец вокруг ротового отверстия.
Сцифистомы медузы Nausithoe punctata приспособились закрепляться в порах некоторых видов губок, используя для своего питания постоянный поток воды, засасываемый губками через эти поры. Губка от такого сожительства так же имеет определённые выгоды – ядовитые щупальца сцифистом защищают её от врагов. Вот и получаются такие конструкции, с виду похожие на шляпку мухомора.
В основе строения медуз лежит 4-х лучевая симметрия. На фото видны внутренние перегородки-септы сцифистом. Таким образом их можно легко отличить от коралловых полипов, у которых 6-и или 8-и лучевая симметрия.
Когда стоишь на кромке дайв-дека, готовый в тысячный раз шагнуть в прозрачную голубизну за бортом, всегда ждёшь, какой новый сюрприз приготовит тебе море, какую новую из бесчисленных тайн Жизни слегка приоткроет для тебя.
Вообще-то оно ничего не прячет, всё показывает. Наверное просто надо хотеть и быть готовым это увидеть.

P.S.
- Да я тут уже был разок в прошлом году и всё видел. Хочется что-нибудь новенькое.
- Ну вот же счастливчик, везёт же людям!

 

[Abirvalg]

орляк

Орляк.


Красное море, эта узкая щель между двумя континентами, в своей северной части разветвляется надвое, образуя треугольник Синайского полуострова. Его южная оконечность выдаётся в море скалистым мысом Рас-Мохаммед. Под водой он продолжается ещё на несколько сот метров коралловым рифом, который, образуя несколько башен с песчаными полянками между ними, обрывается наконец в море восемьсот-метровой стеной. Фактически это и есть место разлома земной коры.
На эти пронизанные солнечным светом полянки из морских глубин приходят огромные рыбы в расчёте почистить себя от рачков-паразитов у местных рыбок-чистильщиков, а то и просто погреться и подкормиться на мелководье.
Как правило каждый раз мы находим здесь то парочку мурен, то рыб-крокодилов, то пасущихся на подводных лугах черепах, то полу-зарывшихся в песок рыб-камень.
Мне, как любителю пофотографировать морскую живность, всегда нравится посещать этот карниз-зоопарк, окружённый почти километровой пропастью в тёмную глубину.
Уже второй день подряд я встречаю здесь ската-орляка. Многие по ошибке принимают орляков за мант, так как размах их крыльев может достигать трёх метров, а вес до 230 кг. Издали отличить орляка от манты легче всего по курносой треугольной мордочке. Его тёмная спинная часть покрыта многочисленными светлыми круглыми пятнами, а сзади характерный длинный прямой хвост в виде шпаги. На самом деле хвост этот достаточно гибкий и способен совершать волнообразные движения в горизонтальной плоскости. Похоже он служит как стабилизатор направления «полёта» ската по аналогии с длинным хвостом воздушного змея. В самом основании этого хвоста расположен складной ядовитый шип.
Скат этот не был слишком пугливым. Мы заметили его издалека – он спокойно летел над заросшей кустами кораллов песчаной полянкой и позволил нам себя догнать. Когда он решил, что дистанция между нами достаточно мала, он ускорил свой полёт, но совершив плавный разворот, опять подошёл к нам сбоку, по-видимому тоже нас разглядывая.
Был чудесный весенний день, спокойное море, прозрачная вода и медленное попутное течение услужливо несло нас вдоль пронизанной солнечным светом полянки. На этом подводном мысу море далеко не всегда так ласково – слишком часто оно огорчает нас здесь мощным встречным течением, против которого просто невозможно выгрести, мутной водой с ошмётками морской травы и грохочущим над рифом белопенным прибоем.
Вчера посреди этой полянки сидел на коленках подводный фотограф в сухом костюме и с ребризером. Пузырьков выдыхаемого воздуха у этого аппарата нет, а именно их больше всего пугаются рыбы. К тому же ребризер позволяет пробыть под водой, особенно на мелководье, много часов, а сухой костюм не даёт вам быстро замёрзнуть. Так что я здорово позавидовал тогда своему коллеге и именно он указал мне в тот раз на парящего поблизости орляка - эдакую огромную бабочку, летящую над коралловым садом.
Иногда скаты орляки, как впрочем и манты, «летят» группой, сохраняя неизменное положение относительно друг-друга как самолёты на воздушном параде. Голубая толща воды, словно небо, усиливает это сходство.
Рыбы-прилипалы или реморы не прочь прилепиться им на спину или светлое брюхо, что вовсе не приветствуется скатами. Однажды я наблюдал, как летящий в группе скат-орляк упорно уворачивался от такой навязчивой стройной попутчицы с тоскливо-скучающей мордашкой.
Движения плавников этих скатов аналогичны взмахам крыльев птиц. В этом нет ничего удивительного – законы гидродинамики и аэродинамики схожи и всеобщи. Инопланетные существа в своих океанах будут точно так же махать плавниками, как и наши рыбы.
Птицы, ныряющие в воду за добычей, продолжают «лететь» под водой при помощи взмахов крыльев, совершая ими почти те же движения, что и в воздухе.
Скаты – ближайшие родственники акул. Когда-то их предки предпочли охоту за донными беспозвоночными над песчаным мелководьем. Расплющенная форма тела при этом оказалась более целесообразной – плавниками-крыльями легче накрыть жертву как покрывалом, перекрыв ей путь к бегству. Такой же «методикой» пользуются и осьминоги, используя эластичную перепонку между своими щупальцами.
Орляки живородящи, но не слишком плодовиты. Обычно самка через несколько месяцев беременности рождает четырёх полностью сформированных мальков.
В отличие от других скатов, я никогда не видел орляков лежащими на песке. Они всегда в «полёте», словно огромные птицы, подобно орлам этого призрачного подводного мира.

 

[Abirvalg]

черепки и булыжники

Черепки и булыжники.


Сегодня ходили на Рас-Мохаммед. Величественные стены береговых обрывов продолжаются здесь под водой на сотни метров. Волшебные кусты кораллов, поражающие разнообразием красок, ярким ковром покрывают их поверхность. Весеннее море радует обилием рыб.
И вот после всего этого "рыбного супа" и "праздника жизни" в конце дня возвращаемся к порту. Ещё есть время часок постоять в тихих водах у входа в городской залив Шарм-эль-Майя. По нему снуют посудины со стеклянным дном, "подводные лодки" с заросшими водорослями иллюминаторами в трюмах, моторки с парашютами на длинном тросу.
Место мелководное, с песчаным дном, засыпанным

Спойлер

пластиковыми стаканчиками и бутылками из-под Кока-Колы. Водичка мутноватая, живых кораллов почти нет.
Казалось бы с какой такой дури тут нырять, к тому же изрядно устав после красот Рас-Мохамеда?
Но у меня с морем отношения особые и я знаю, что в любом месте оно способно преподнести неожиданный сюрприз. К тому же чрезмерное увлечение нырялками на шикарных рифах приводит к тому, что мы порой совершенно упускаем из виду тех морских обитателей, что живут на песчаных участках дна. А среди них и дракончики, и морские перья и всяко-разные камбалы и моллюски.
Но с другой стороны не станешь же ты клиента таскать по припортовым помойкам за те немалые деньги, что он платит за дайвинг.
Сегодня у меня есть возможность в тихаря нырнуть одному и часок пофоткать в своё удовольствие никого не напрягая. Потому вставляю в фотик свежий аккумулятор, меняю баллон, быстренько одеваюсь и прыгаю с кормы.
В современных путеводителях по Шарм-эль-Шейху можно прочесть, что этот город-курорт возник на совершенно пустом берегу, где не было даже палаток местных рыбаков.
Однако в древние времена эти берега по всей видимости были активно посещаемы.
В арабском языке слово "шарм" означает глубокую бухту с узким входом. Мест таких на берегах Красного моря не так уж и много и наверняка бухта Шарм-эль-Майя, у входа в которую я сейчас ныряю, издревле использовалась в качестве порта. Современный Шарм-эль-Шейх возник тоже на её берегу. В наши дни это район Старого Рынка. Спускающийся с гор глубокий овраг создавал здесь естественный оазис с родниковой водой. В этом месте и сейчас можно видеть множество дикорастущих высоких лиственных деревьев.
Древний риф, на котором я сегодня фотографирую, усеян черепками глиняных амфор и гранитными булыжниками.
Гранитный камень не может оказаться на поверхности рифа естественным путём - его сюда могли только сбросить.
Пока риф жив, он постоянно наращивает свою массу - коралловые полипы путём сложных биохимических реакций выделяют из морской воды кальций и используют его для постройки своего скелета-домика. Кстати живущие в теле полипа симбиотические одноклеточные водоросли так же весьма задействованы в этом процессе.
Когда риф умирает, кальций из него начинает возвращаться в воду.
По каким-то причинам риф этот давно умер (возможно из-за активного судоходства в древние времена) и массив его стал растворяться морской водой наподобие сахара-рафинада. Лежащий и приросший к рифу черепок или камень защищает его под собой от растворения, поэтому со временем оказывается стоящим как бы на грибной ножке.
Аналогичную картину я наблюдал на Кипре, прибрежные воды которого также изобилуют осколками амфор. Правда в Средиземном море нет коралловых рифов, но морская вода растворяет там известковые породы скалистого дна. Там черепки амфор также возвышаются на постаментах, словно экспонаты в музее.
Древние мореплаватели использовали тяжёлые гранитные булыжники и наполненные песком амфоры в качестве балласта, что придавало их не нагруженным товаром судам большую устойчивость на волнении.
При входе в порт под погрузку этот балласт просто выбрасывался за борт, так как сами по себе амфоры ценности в те времена не представляли и использовались в качестве грубой тары.
Нахождение такого балласта при входе в гавань говорит о том, что в те далёкие времена из здешних мест было что вывозить и вряд ли тогда эта местность представляла собой такой безжизненный пейзаж как в наши дни.
Когда разбивается амфора, от неё остаётся как правило нетронутым горлышко с прилегающим участком корпуса, дно и ручки. Остальное - тонкие черепки боковых стенок. Вот и сейчас передо мной на дне лежит такое горлышко.
Классические амфоры с узкой горловиной и дном были греческими. Пришедшая на смену им римская культура не отличалась вычурностью, уровень этой цивилизации был более низким, городские стены уже не складывались из аккуратно обтёсанных и пригнанных друг к другу блоков, а возводились из подручных камней , скреплённых раствором. И амфоры их стали более рациональными - почти круглыми с широким горлышком наподобие горшков.
В римские времена судоходство на Красном море было настолько развито, что строились новые порты Айла (Эйлат) и Клизма (Суэц).
При императоре Трояне создаётся даже специальный "Флот красного моря" для защиты римских торговых судов и контроля морских путей.
Возможно амфора эта относится к той эпохе.
Вообще осколков амфор у берегов в окрестностях Шарма много. Здесь даже отель "Амфорас" имеется, рядом с которым на глубине 24-30 метров они найдены. Там же неподалёку на 25-и метровой глубине лежит якорь с турецкими надписями. Считается, что в ХVII веке здесь затонуло турецкое судно, перевозившее в амфорах ртуть.
Лично я находил осколки глиняных сосудов и в бухте Марса-Гозлани к югу от Шарма и у рифа Temple, и на Fiddle Garden.
Две огромные амфоры лежат у рифа Yolanda на самой южной оконечности Рас-Мохаммеда.
Рифы Temple и Yolanda предательски возвышаются с 14-и метровой глубины до самой поверхности в виде башен на значительном удалении от берега и скорее всего лежащие возле них остатки амфор действительно представляют собой остатки кораблекрушений древности.
Глиняные черепки в бухтах и у входа в гавани - скорее всего результат выброски балласта из пустых торговых судов перед загрузкой их товаром.

 

[Abirvalg]

Что с дайвингом в Египте?

Что с дайвингом в Египте?

Недавно в СМИ появилась информация о каких-то проблемах в Египте для местных дайв-инструкторов, о экзаменах, которые не все сдают и чуть ли не забастовках и уличных акциях протеста. Ну что же, как всегда автор что-то слышал, ничего не понял и выплеснул всё «в массы». Во всяком случае теперь встречающие меня знакомые дайверы постоянно спрашивают – что в Египте происходит?
А происходит там перескакивание от одной крайности в другую, знаменитое «упорядочивание». Лет пять-шесть назад, когда я впервые познакомился с работой местных дайв-центров, там царил полный произвол. Хочешь работать – работай. Зарплату пообещают, а в конце месяца сделают удивлённые глаза – « - Разве был такой разговор?».
Да и выклянчивать её приходилось неделями. За то ты мог быть ни каким не инструктором, а просто весёлым загорелым парнем, умеющим плавать с аквалангом, типа «клиентам скажем, что ты инструктор». Рабочих виз ни от кого не требовали – местные власти на это просто закрывали глаза.
Потом появилась то ли общественная, то ли частная структура, что-то типа профсоюза дайв-центров – SSDM. Начали они слегка порядок наводить и идея была правильной. Договорились, что для работы в дайв-центрах надо получать специальную пластиковую карточку SSDM, для чего требовалось, имея направление от дайв-центра, предоставить инструкторский или дайвмастерский сертификат, профессиональную страховку и сдать соответствующий экзамен. Для этого экзамена было необходимо кроме всего знание местных дайв-сайтов и правил. Что бы эти знания приобрести, требовался опыт работы в Египте, но без «карточки» работать нельзя. Получался «замкнутый круг» и строго говоря приток новых людей затруднялся.
В любом случае начинание было не плохое, хотя бы потому, что пытались устранить из дайвинга ну уж явных не профессионалов.
Пару лет назад наряду с SSDM появилась организация CDWS. Соответственно старые карточки упразднили и ввели новые с другой аббревиатурой.
Активность новой структуры стала бурной. Выпущено масса правил и ограничений по организации дайвинга, проводится сертификация дайвцентров по европейским стандартам. Комментировать всю эту деятельность я не стану, однако во всяком деле важно иметь чувство меры. Вот с этим тут как раз и проблема. Говорить на эту тему можно много, но ограничусь всего парой примеров.
Число мест для проведения интро-дайвов в Шарме теперь ограничено до четырёх, что совсем не логично и просто мешает работать дайв-центрам. Вроде делается это для повышения безопасности, но лично я не знаю примеров происшествий с интрами. В то же время над головами дайверов продолжают работать винты «субмарин» и носиться моторные лодки, что действительно опасно.
Кроме того, запрещено открытие новых дайв-центров. Хочешь иметь свой – покупай один из уже существующих, причём формально его владельцем должен быть египтянин. Естественно цены взлетели до небес. При этом пытаются привязать дайв-центры непременно к какому-либо отелю. Я знаю отели, требующие с них "за аренду помещений" более 20 тысячь евро в месяц.
С января 2010 года карточку CDWS профессионалам от дайвинга стали выдавать только при наличии рабочей визы, что и вызвало недовольство у работающих здесь людей. Процесс получения такой визы в Египте совсем не простой и не дешёвый. Во всяком случае затевать его стоит лишь в том случае, если вы собираетесь проработать здесь не менее года. Вручать вам рабочую визу должны на границе при въезде в страну. Кроме того, дайв-центр, оформивший вам такую визу, обязан принять на работу ещё и троих египтян.
Вполне понятно, что в таких условиях большинство местных дайв-центров просто отказалось от иностранного стафа и стало работать исключительно с «местными кадрами», что видимо и было целью проводимой компании. Пойдёт ли это на пользу клиентам и безопасности дайвинга, отдельный вопрос.
_________________
Игорь Кот, инструктор PADI. Шарм-Дахаб. Прилетайте, поныряем!

 

[Abirvalg]

Осень 2010.

Осень 2010. Я снова в Дахабе. Как обычно приглашаю желающих понырять со мной.
Это описание моей фотографии в фотоальбоме на www.diving-Lv2006.ya.ru Может кому-то интересно будет.

Снимок сделан ночью в северном гроте дайвсайта Caves.
Вообще-то мы приехали сюда полюбоваться картиной светящихся рыб под потолком ночной пещеры. Для этого надо лечь на спину на песчаное дно в глубине грота, выключить фонари и дав глазам несколько секунд привыкнуть к чернильной темноте, наблюдать под куполом природного планетария феерическую картину. Каждая из плывущих стайками рыб ещё и мигает своим фонариком раз в две секунды. Создаётся картина живых движущихся созвездий.
Но прежде, чем выключить свет, надо было конечно и пофоткать ночную живность в гроте. Тут-то каракатица нам и по-позировала.
Вообще этот дайвсайт - один из моих любимейших в Дахабе. Здесь полно всяко-разной живности и отсюда я всегда возвращаюсь с кучей фото-трофеев.
Возможно это благодаря тому, что дайвсайт Caves самый удалённый на юге Дахаба, да и не многие дайверы тут ныряют - новичков в гроты не потащишь.
Этим вечером мой водила Аймен был занят и послал с нами своего брата с пикапом. Почти все бедуины в Дахабе родственники - это практически одна большая семья со своим главой - шейхом, так что "братьев" у Аймена куча.
С английским тот вообще не дружил и особо общаться с ним не пришлось. Но парень старался помочь нам во всём. Когда у ночного прибоя мы собирали на циновке свою снарягу, он решил нам подсветить фарами, хотя это было совершенно лишним - нам и своих фонарей вполне хватало. Я тогда удивился его смелости - надо иметь абсолютно новый аккумулятор, что бы включать фары при не работающем двигателе. Но давать советы водителю не хотелось - он лучше знает свою машину.
Развлекуха кончилась тем, что после дайва у нас было достаточно времени полюбоваться звёздами не только в темноте подводного грота, но и на небе - стартёр машины издал короткий вяк и на этом аккумулятор сдох окончательно, а на каменистом бездорожье с толчка машину не завести. Благо зона мобильной связи до Caves ещё достаёт - в ста метрах далее за поворотом скалистого мыса её уже нет. Вызванный по телефону Аймен через пол-часа прикатил на своём джипе.
Мне было интересно, как они с буксира будут заводить пикап - согласитесь, тут нужен определённый водительский навык, иначе и машины разбить не долго. Надеяться на то, что у Аймена найдётся "прикуриватель" было конечно наивным.
Однако всё решилось гораздо проще и безопасней - Аймен "кенгурятником" своего"Лендровера" упёрся сзади в кузов пикапа и подтолкнул его, пока тот не завёлся. Всё гениальное просто!

td.attachrow { font: 11px Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(0, 0, 0); }td.attachheader { font: 11px Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(209, 215, 220); }table.attachtable { font: 12px Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; }

 

[Abirvalg]

И здесь кризис?

И здесь кризис?

Между склоном прибрежного рифа и верхней частью дахабского Каньёна расположен песчаный участок дна. Фактически того кварцевого песка, который поёт под ногами и к которому мы привыкли на балтийских пляжах, здесь нет – есть толко коралловая крошка и так называемый «обломочный материал». Как ни странно, производят всю эту сыпучую структуру рифовые рыбы типа рыб-попугаев, грызущие своими клювовидными зубами кораллы. В этом «песке» строят норы миниатюрные морские бычки. Точнее сказать строят не они, а живущие с ними в дружбе раки-щелкуны альфеусы (Alpheus bellulus).
Рачки эти - трудоголики. Перед их норкой часто можно видеть «дорогу» длиной сантиметров 50, по которой альфеус непрестанно, как маленький бульдозер на дорожных работах, перемещает извлечённый из норки песок. Затем рачёк быстро пятится назад, скрывается в норе и через несколько секунд появляется оттуда вновь, толкая перед собой очередную порцию песка. Зачем рачёк перемещает его так далеко от норки, прокапывая перед ней фактически дополнительную длинную канавку, не понятно. Похоже пацану просто сам процесс нравится.
Занятому работой рачку не досуг глядеть по сторонам, высматривая многочисленных врагов, готовых им поживиться. В очередной раз показавшись из норки, альфеус имеет реальные шансы быть тут же съеденным поджидающим его у входа хищником. При таком раскладе проще нанять глазастого охранника, тем более что сам рачёк остротой зрения не отличается. Вот только вопрос - чем этому охраннику платить? В условиях «натурального обмена» есть вариант предоставить ему бесплатное проживание в той же норке, которую он и охраняет без всякого ипотечного кредита. Хотя и тут, как ни крути, бычёк всю свою жизнь это жильё отрабатывает «в пользу строительной компании».
В случае опасности рачёк по команде бычка, а затем и он сам моментально скрываются в общей норке.
Периодически водя своих дайверов в дахабский Каньён, я уже привык по выходу из него наблюдать работу рачков-альфеусов и стоящих на страже у выхода из норок бычков – обязанности строго разделены и вот вам наглядный, классический пример симбиотических отношений рыб и ракообразных, позвоночных и беспозвоночных.
И вот на днях, наевшись под завязку азота в коридорах Каньёна, выходим из него и как обычно вдоль самого дна возвращаемся к рифу. Под нами привычная картина «строй-площадки» бычков и альфеусов – бычки на страже, раки за работой.
Но вот из одной норки появляется бычок, секунду вращает глазами, осматривается, выплывает дальше и выплёвывает изо рта порцию песка.
Так, стоп, с азотом явный перебор. Зависаю над норкой, жду несколько секунд. Рачёк не появляется. Вместо него опять выскакивает бычёк с полным ртом песка.
Да, однако похоже, что кризис и сюда докатился – этим летом я тоже сам свою квартиру ремонтировал, не привлекая специалистов-строителей. Как говорится – жить захочешь, ещё и не так раскорячишься.
А может они просто в разводе – ну типа не сошлись характерами или у альфеуса очередной выходной, обеденный перерыв или перекур?
Ишь ты, ведь могут и бычки работать, когда жизнь заставит.
_________________
Игорь Кот, инструктор PADI. Шарм-Дахаб. Прилетайте, поныряем!

 

[Abirvalg]

Навеяло воспоминания - из моих старых записей "Коррида на Гордоне".

Шарм-эль-Шейх, пролив Тиран. Стоим на швартовочных буях на Гордон-рифе.
Боты выстроились в ряд, южным ветром их развернуло кормой в сторону рифа и между ним и ботами образовался как бы мелководный коридор с песчаным дном.
Заканчиваю интро-дайв с двумя парнями, плывем вдоль дна к своему боту, пересекая этот "коридор".
Над головой слышу звук судового дизеля. Поднимаю голову и вижу над собой накрывающее нас тенью пузо дайвбота с вращающимся винтом. Бот проходит несколько в стороне и это пока не опасно. Звук неприятно бьет по ушам, все пространство вибрирует.
Все, вроде прошел - можно расслабиться. Однако бот останавливается невдалеке и включает задний ход.
Теперь уже проходит прямо над нами. Опять неприятно - глубина совсем маленькая и ниже дна не упадешь. Не дай бог интрак с перепугу ластами молотить начнет и наверх всех утащит.
Но бот проходит опять благополучно.
Снова передний ход и снова ползет над нами. Опять останавливается и продолжает нас утюжить как танк.
Теперь он приближается к нам сзади, включив задний ход. Звук вращающегося винта необычно близкий, трещащий и прямо у меня за спиной. Я его не вижу, но явно чувствую поток воды, который нас в него засасывает. Ударяюсь ластой обо что-то твердое. Что это - ласта интрака или перо руля дайвбота? Оборачиваться некогда - максимально сдуваю компенсаторы парней, вжимаю их в дно, руками пытаюсь ухватиться за редкие кораллы среди песка. Но это лишь отдельные камни, а за песок не удержишься. Нас упорно сосет назад.
Парни не понимают, что происходит. Только что на брифинге я подробно объяснял им, почему нельзя дотрагиваться до кораллов, а сейчас с матюгами в регулятор заставляю их вцепиться в дно голыми руками изо всех сил.
Бот опять прошел над нами.
К черту такие игры! Всплываем на поверхность метрах в 25 перед ним. Капитан не видит нас и снова прет вперед - куда-то мостится, но идет прямо на нас.
На носу бота сидит турист. Ору ему что есть мочи. В последний момент бот отворачивает, проходит мимо. Потоком воды от него нас отшвыривает в сторону.

Рассказик этот был написан в ноябре 2006.
12 апреля 2008 в Шарм-эль-Шейхе в бухте Шаркс Бей под винт бота попал польский инструктор с ученицей. Погибли оба.
В 2009 году запрещено проводить интро-дайвы на Гордон-рифе. Запрещено также брать на интро-дайв одновременно двух человек. Интродайвы доверяют теперь только профессионалам с уровнем сертификации не ниже инструктора.
После революции 2011 года интро на Гордоне опять проводят.
_________________

 

[Abirvalg]

Нужен ли нож на Красном море.

Нужен ли нож на Красном море.
(Из старых зарисовок).

Сегодня ходили на Рас-Мо. На боте только я и 7 моих дайверов. Никаких блюющих шноркелей и интраков.
Солнце и бешенный ветер с пустыни. Под защитой береговых скал нормально, спокойно, но в море такая веселуха, что народ просто на четвереньках по палубе ползал. Бот маленький, швыряет на ура. С гребней волн ветром соленую пыль сдувает. Три пустых ящика для снаряги за борт улетели. Но дайверы стойкие попались - все радостные, нанырялись на Шарк&Иоланда и Рас-Затар до поросячьего визга - прожорливым я пятнашки взял. Черепаху фоткали.
Группа сильная, няньки никому не надо. Две нырялки и обед на боте. В 15 уже в порту. Такая работа по мне!
Подбирали нас из воды на Шарк рифе, бросили плавучую веревку с буйком. Ветер тащит бот по воде, винт от движения крутится, веревка под днище попала и на гребной вал намоталась - хорошо ребята заметили, кто последний по трапу поднимался. Не дай бог в такую погоду у рифов без винта остаться! Пришлось под бот лезть, благо снарягу снять не успел.
А тащит его здорово - поток воды к перу руля, к лопастям винта прижимает. Намотали на вал по полной программе. Одной рукой матерясь что есть силы от винта отталкиваюсь, другой веревку в трех-четырех местах режу. Надо спешить, бот на риф прет. От винта до трапа еле успел перескочить, так сильно сносит. На нижнюю ступеньку лесенки встал, за поручни ухватился, ору капитану - Go,go,go! Тот ход врубил, чуть с трапа не сдуло. Успели-таки от рифа уйти. Не хотелось бы между ним и днищем бота оказаться - так бы по кораллам и размазало.
Вот и решай, нужен ли инструктору нож на Красном море.

 

[Abirvalg]

Освобождение от ответственности или обратная сторона такой красивой медальки.

Если вы пришли в дайв-центр с желанием понырять, пройти курсы или просто совершить пробное погружение (интродайв), вам, наряду с прочими бумагами, предложат подписать весьма странный документ, озаглавленный как "Освобождение от ответственности".
Смысл его состоит в том, что если вас покалечат или даже утопят по вине работника дайв-центра, то ни вы, ни ваши родственники, ни наследники, не будут предъявлять каких-либо притензий ни этому дайв-центру, ни вообще представителям дайв-индустрии. Типа ты сам себе "злобный Буратино". Начало 2004 года, Шарм. Я работаю в итальянском дайв-центре. Со мной русскоязычный коллега.
Виз у нас нет – ни туристических, ни рабочих. Жителям бывших союзных республик здесь

Спойлер

туристические визы не продлевают, а рабочие не выдают. Нет-нет, в выдаче виз не отказывают – их просто не выдают. Гоняют по инстанциям, тянут время, но НЕ ВЫДАЮТ. Восток - дело тонкое.
Соответственно работать приходится без контракта, т.е. без всяких прав. Обещанные деньги могут либо вообще не выплатить, либо задержать на сколь угодно долго. Жаловаться не пойдёшь – работников-нелегалов местная полиция вправе на 10 дней посадить в «калабуш» (тюрьму) и депортировать. С моими коллегами такие случаи были и не единыжды.
Отношение к нам со стороны хозяев дайв-центра оскорбительно-пренебрежительное - в сознание "продвинутых" европейцев накрепко внедрён образ русских как пьяниц, наркоманов, бомжей и криминалов.
Итальяшки тогда просто беспределом занимались - как известно, они с англицким "не дружат", а посему давали мне читать теорию курса ОВД смешаным русско- и англо- язычным группам одновременно. Абзац по-русски, затем по-английски и т.д. Двойной расход времени, а на ВЕСЬ КУРС всего три дня. Причём строго с 9.00 до 14.00. Это теория, зачёты, закрытая вода, открытая вода, экзамен. И всё на двух языках.
Спрашиваю инструктор-тренера:
- "Я у вас человек новый, дайте мне расписание таких курсов".
Но нет, не дают - типа ты инструктор, сам изобретай-расписывай (и соответственно отвечай). Да просто НЕ ВОЗМОЖНО было в три по пол-дня весь этот дурдом впихнуть и вся активность того дайвцентра была откровенной ХАЛТУРОЙ ради сбора бабла.
Но сейчас не об этом (С).
Провёл я первый день занятий с очередной группой, а к вечеру бабулька-англичанка за 60 в дайвцентре нарисовалась - тоже ОВД пройти хочет. Типа с детства мечтала водолазом стать. Ну ко мне её вроде как уже поздно, день пропустила. Отдали её моему коллеге и он все три дня с ней как личный инструктор на мелководье Наама-Бей откувыркался. Учитывая её возраст - это как раз то, что надо. ОЧЕНЬ трудно с нуля учить дайвингу пожилых людей.
В этом дайвцентре, о котором мне сейчас и вспоминать тошнит, был менеджер-самодур с замашками Муссолини. Он ввёл такой порядок - три дня курса отучился, экзамены сдал, пластик-сертификат тебе тут же в офисе отпечатали и на 4-й день "забесплатно" ты идёшь нырять с бота в общей группе сертифицированных клиентов дайвцентра.
Соответственно и бабульку на бот выпихивают. Она откровенно боится, упирается, просит разрешить взять с собой инструктора, к которому привязалась за три дня учёбы как к сыну. Однако урод-"Муссолини" непреклонен:
- "Инструктор завтра занят, вы сертифицированы, ныряйте на общих условиях."
Кстати на следующий день её инструктор ничем занят не был - весь день прослонялся без дела.
Короче в первом же дайве, в стрессе, на не привычной глубине, в условиях "гонки за лидером", бабулька почувствовала себя плохо, попросилась на бот. Её подобрали, помогли раздеться и тут она вырубилась. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца - ничего не помогло.
Ну ясное дело - ЧП в дайвцентре. Полицейский со звездатыми погонами пожаловал, показания с гида-араба брал. Однако первый вопрос:
- "Освобождение от ответственности подписано?"
- "Подписано!"
- "ОК, вопросов нет - она сертифицированный дайвер - сама виновата!".
И всем хорошо и ваши не пляшут!
_________________
Игорь Кот, инструктор PADI, SSI.

 

[Abirvalg]

Чек-дайвы разные бывают.

Чек-дайвы разные бывают.

Всё же Турция - красивая страна. Меня всегда умиляли там цветы вдоль горных дорог. Дикорастущие рододендроны не хуже, чем в ботаническом саду.
Как-то в конце сезона, в сентябре-октябре, работал я в дайв-центре отеля Ликия под Фетией. Менеджером там был немец средних лет, ну и, соответственно, порядки в дайв-центре так же были немецкие.
Бытовые условия для стафа у них предоставлялись просто-таки шикарные. Каждый получал одноместный номер в одном из отельных корпусов и мог питаться в любом из многочисленных ресторанов, разбросанных по обширной территории этого отеля-посёлка. Кроме того, на каждую неделю выдавалась особая карточка, по которой в барах можно было получать определённое количество спиртного. Правда свою карточку я по ненадобности обычно

Спойлер

отдавал менеджеру и зря она у него никогда не пропадала - любил о бурно проводить вечера на местных дискотеках в компании восторженных клиенток-дайверш, которые его тоже угощали.
Не выдержал он, однако, "вредностей" такой работы и через несколько лет я встретил его в Шарме совсем спившимся. Но сейчас не об этом.
Интересно были у нас тогда организованы чек-дайвы - нигде в последствии я такой методики не встречал.
Вообще надо сказать, что чек-дайвы как таковые - инициатива каждого отдельно взятого дайвцентра, ни в каких "нормативных документах" они не прописаны и каждый менеджер волен придумывать что-то своё.
Что ни говори, а Средиземка – это вам не Красное море и особых красот в подводной части галечного пляжа напротив дайв-центра не наблюдалось. Что бы хоть как-то скрасить унылый каменистый пейзаж, на 14-метровой глубине было сооружено нечто вроде искуственного рифа-врека из сварных металлических конструкций, изображавших непонятно что. Правда морским обитателям это «нечто» похоже нравилось и вокруг него всегда было больше рыбы и прочей морской живности. Жил там и огромный группер, которого категорически запрещалось подкармливать. И это вовсе не из-за заботы о его диете. Дело в то, что всякого рода угощение этот рыб принимал с радостью, но когда оно у вас заканчивалось, он начинал вымогать добавку, а не получив её, просто таранил дайверов с разгону своей массивной головой. Если учесть, что вес его составлял наверное килограмм 50, такие забавы не всегда благополучно заканчивались – случались и сорванные маски и выбитые изо рта регуляторы.
В левой части пляжа были устроены дощатые мостки с лесенкой, спускающейся в воду. Глубина под ней составляла метра 2,5 – 3. К опоре мостков была привязана проложенная вдоль дна верёвка длиной метров 200, представляющая собой маршрут для проведения чек-дайвов. Он пролегал вдоль берега, постепенно уходя в глубину и заканчивался у той самой металлической «каракатицы».
Все вновь прибывшие в дайв-центр дайверы должны были проходить процедуру чек-дайва вне зависимости от их подводного стажа, квалификации и даты последнего погружения в лог-буке. Однажды в дайв-центр пришла супружеская пара англичан – она инструктор, он стаф-инструктор. Но порядок есть порядок – пришлось и их купать вдоль той самой верёвочки, по поводу чего они здорово раздули щёки.
Сам чек-дайв был предельно простым. Под лесенкой мостков, стоя на коленях на дне, дайверам предлагалось подпустить воды в маску и выдуть её. Затем стандартная процедура по выниманию изо рта и поиску регулятора и всё. Дальше просто плыть за гидом. Проходили весь маршрут, обплывали «искусственный риф» и обратно к мосткам.
Основная интрига этого чек-дайва заключалась в том, что в его процессе дайв-гид внимательно наблюдал за каждым из участников, а на берегу заполнял на них «оценочный лист».
В нём было всего три строчки:
- Дыхание
- Движения
- Плавучесть
Дыхание оценивалось по густоте и непрерывности шлейфа пузырей за дайвером и разнице давления в баллоне до и после погружения.
Движения – грёб ли он руками, крутил ли «велосипед» ластами и т.д.
Плавучесть – как он держал её при изменении глубины, плыл ли в позе морского конька, мог ли неподвижно зависать и пр.
Оценки было три – хорошо, удовлетворительно и УЖАСНО. Получив УЖАСНО по одному из трёх критериев, к погружениям в общей группе вы не допускались, а на следующий день опять приходили на чек-дайв.
Однажды утром в дайв-центре появилась супружеская чета англичан, необъятная как в высоту, так и в ширину – оба сертифицированные дайверы ОВД. Мне пришлось сразу предупредить их, что костюмов подходящего размера они у нас не найдут. Те тут же меня успокоили – вся снаряга у них своя, а костюмы им пошили на заказ ещё дома.
Нет проблем – заполняем необходимые документы и идём нырять.
Не буду в подробностях описывать дальнейшее, скажу лишь, что в конце чек-дайва для супруги того англичанина УЖАСНО было по всем статьям и всю отпускную неделю они каждое утро исправно приходили на очередной чек-дайв – прогресса не было. Причём сам он нырял не плохо и мы предлагали ему идти на нормальный дайвинг с бота, но из супружеской солидарности он оставался со своей подругой.
Все дайвы по сложности разные и такая методика проверки новоприбывших позволяла подбирать группы дайверов по их фактической опытности, что немаловажно для качественного дайвинга. На дайв-ботах было по три гида – один для ОВД, второй для Адвансов и выше, третий занимался интрашками. Сами-по-себе сертификаты в этом делении не играли решающего значения - Адванс вполне мог попасть и в группу новичков по результатам чек-дайва.
В качестве дайв-ботов использовались небольшие судёнышки, не чета красноморским, ночевавшие тут же в отельной бухте. Однажды утром один из них просто пропал - утонул за ночь, оставив над собой лишь масляное пятно. Но это уже другая история.
_________________

 

[Abirvalg]

Освобождение от ответственности или обратная сторона такой красивой медальки.


Если вы пришли в дайв-центр с желанием понырять, пройти курсы или просто совершить пробное погружение (интродайв), вам, наряду с прочими бумагами, предложат подписать весьма странный документ, озаглавленный как "Освобождение от ответственности".
Смысл его состоит в том, что если вас покалечат или даже утопят по вине работника дайв-центра, то ни вы, ни ваши родственники, ни наследники, не будут предъявлять каких-либо притензий ни этому дайв-центру, ни вообще представителям дайв-индустрии. Типа ты сам себе "злобный Буратино".



Да, в дайв-центрах "освобождение от ответственности" - главнейший документ. Хотя мой знакомый юрист говорит, что юридической силы эта бумажка не имеет - нельзя брать с человека расписку в том, что он сознательно идёт топиться. Действительно, если вчитаться в суть - ну просто бредятина. К тому же расписаться можно только за себя, а не за всех своих родственников и наследников.
Однако вот:

Начало 2004 года, Шарм. Я работаю в итальянском дайв-центре. Со мной русскоязычный коллега.
Виз у нас нет – ни туристических, ни рабочих. Жителям бывших союзных республик здесь туристические визы не продлевают, а рабочие не выдают. Нет-нет, в выдаче виз не отказывают – их просто не выдают. Гоняют по инстанциям, тянут время, но НЕ ВЫДАЮТ. Восток - дело тонкое.
Соответственно работать приходится без контракта, т.е. без всяких прав. Обещанные деньги могут либо вообще не выплатить, либо задержать на сколь угодно долго. Жаловаться не пойдёшь – работников-нелегалов местная полиция вправе на 10 дней посадить в «калабуш» (тюрьму) и депортировать. С моими коллегами такие случаи были и не единыжды.
Отношение к нам со стороны хозяев дайв-центра оскорбительно-пренебрежительное - в сознание "продвинутых" европейцев накрепко внедрён образ русских как пьяниц, наркоманов, бомжей и криминалов.
Итальяшки тогда просто беспределом занимались - как известно, они с англицким "не дружат", а посему давали мне читать теорию курса ОВД смешаным русско- и англо- язычным группам одновременно. Абзац по-русски, затем по-английски и т.д. Двойной расход времени, а на ВЕСЬ КУРС всего три дня. Причём строго с 9.00 до 14.00. Это теория, зачёты, закрытая вода, открытая вода, экзамен. И всё на двух языках.
Спрашиваю инструктор-тренера:
- "Я у вас человек новый, дайте мне расписание таких курсов".
Но нет, не дают - типа ты инструктор, сам изобретай-расписывай (и соответственно отвечай). Да просто НЕ ВОЗМОЖНО было в три по пол-дня весь этот дурдом впихнуть и вся активность того дайвцентра была откровенной ХАЛТУРОЙ ради сбора бабла.
Но сейчас не об этом (С).
Провёл я первый день занятий с очередной группой, а к вечеру бабулька-англичанка за 60 в дайвцентре нарисовалась - тоже ОВД пройти хочет. Типа с детства мечтала водолазом стать. Ну ко мне её вроде как уже поздно, день пропустила. Отдали её моему коллеге и он все три дня с ней как личный инструктор на мелководье Наама-Бей откувыркался. Учитывая её возраст - это как раз то, что надо. ОЧЕНЬ трудно с нуля учить дайвингу пожилых людей.
В этом дайвцентре, о котором мне сейчас и вспоминать тошнит, был менеджер-самодур с замашками Муссолини. Он ввёл такой порядок - три дня курса отучился, экзамены сдал, пластик-сертификат тебе тут же в офисе отпечатали и на 4-й день "забесплатно" ты идёшь нырять с бота в общей группе сертифицированных клиентов дайвцентра.
Соответственно и бабульку на бот выпихивают. Она откровенно боится, упирается, просит разрешить взять с собой инструктора, к которому привязалась за три дня учёбы как к сыну. Однако урод-"Муссолини" непреклонен:
- "Инструктор завтра занят, вы сертифицированы, ныряйте на общих условиях."
Кстати на следующий день её инструктор ничем занят не был - весь день прослонялся без дела.
Короче в первом же дайве, в стрессе, на не привычно большой глубине, в условиях "гонки за лидером", бабулька почувствовала себя плохо, попросилась на бот. Её подобрали, помогли раздеться и тут она вырубилась. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца - ничего не помогло.
Ну ясное дело - ЧП в дайвцентре, могут и закрыть. Полицейский со звездатыми погонами пожаловал, показания с гида-араба брал. Однако первый вопрос:
- "Освобождение от ответственности подписано?"
- "Подписано!"
- "ОК, вопросов нет - она сертифицированный дайвер - сама виновата!".
И всем хорошо и ваши не пляшут!

 

[Abirvalg]

"Шикарный дайвинг" или женские иллюзии.

Шарм – это хроническое солнце, сказочное море, белые отели вдоль побережья и слишком много арабов. Я снимаю квартиру в Хадабе. Дом стоит над обрывом и из окна открывается панорама Старого Рынка, порта и скалистых берегов морского заповедника Рас-Мохаммед за ним. По вечерам, расцвечивая небо багровыми красками, за туманные вершины Синайских гор садится солнце. Всё это великолепие, словно зелёной рамкой картины, окаймляет листва пальм.
Инструктор-фрилансер по дайвингу – это такая полу-легальная работа, которая довольно долго была возможна в Шарме-Дахабе, хотя местные власти из года в год закручивали гайки, пока не свели на нет всю эту безбашенную, безвизовую братию. Да и времена меняются.
Фрилансеры работают либо с теми дайверами, которых нет-нет да и подкинут местные дайвцентры, когда собственных людей не хватает, либо с чисто своей клиентурой, наработанной годами.
В принципе каждый инструктор самодостаточен и для оформления сертификатов своим ученикам напрямую выходит на штаб-квартиру соответствующей международной ассоциации. Но сотрудничать с местными дайв-центрами всё равно приходится для обеспечения гостей снарягой, воздухом, местами на дайв-ботах.
Самая муторная пора в такой работе – это мёртвый сезон. Начинался он с 10-го января, когда у россиян заканчивались Новогодние каникулы. Тогда стая белоснежных дайв-ботов всё больше оставалась на акватории порта, зябко прижимаясь бортами друг к другу.
Надо сказать, что объективных причин для этого было не так уж и много – температура воды местной зимой никогда не падала ниже 21-го градуса, солнце палило уже не так нещадно, но порой задували холодные северные ветра. Море покрывалось барашками волн и портовая администрация спешно закрывала порт – кабы чего не вышло. Тогда дайверы скучали на берегу, злоупотребляя системой «Всё включено» и с досадой вспоминали те времена, когда решение выходить в море или нет при штормовой погоде принимали сами капитаны дайв-ботов. Тогда в такие ветренные дни на моторных яхтах в море царила полная веселуха – ящики со снарягой ползали по палубе, норовя ускользнуть за борт, газовые баллоны летали по кухне, неводоплавающая публика на боте отчаянно блевала и основной проблемой дайвов был подъём из воды на джамп-дек под пляшущей над головой кормой бота.
Солнце, ветер и танцующие за бортом отвесные стены Рас-Мохаммеда – это был просто праздник!
В мёртвый сезон профи от дайвинга слишком много времени остаются без работы (то дайверов нет, то погоды) и от появившихся вдруг клиентов никто отказываться не станет. Просыпаясь утром, видишь за окном всё то же надоевшее безоблачное небо, телефон молчит, в электронной почте пусто. Виденные в тысячный раз красоты за окном уже не впечатляют. Идти на пляж – зачем? Купаться и загорать? Смешно! Смотреть спутниковый телик – осточертело! Деньги за квартиру платить надо (с каждым годом всё больше) а работы нет. Уже на еде экономить начинаешь.
И вот однажды мой телефон ожил – звонила москвичка, остановившаяся в одном из отелей Хадабы и ожидавшая со дня на день прибытия большой группы своих друзей-МЧСников. Надо было организовать им «шикарный дайвинг», а для этого подсуетиться заранее, всё подготовить.
Идея абсолютно правильная – я всегда злился, получая в последний момент сообщения типа – «Мы уже в Шарме, хотим завтра на Рас-Мо».
Похоже, что краска в Египте дешёвая и каждый отель пририсовывает себе столько звёзд, сколько не лень. Встречаюсь в фойе одного из них со звонившей девицей.
В Шарме такой порядок, что фамилии-имена группы надо сообщать в дайвцентры загодя, для включения людей в портовые списки пассажиров на дайв-ботах, оформления документов на дайвинг. Да, у моей клиентки всё это есть – отлично.
- «Как насчёт снаряги – у кого своя, кому что надо, какие размеры?»
И тут вроде картина ясна – практически всё надо брать напрокат (странно).
- «Что я могу предложить на группу в 11 человек? Да что угодно – береговые дайвы, Тиран, Рас-Мохаммед, затонувший «Тистельгорм», Дахаб, интро-дайвы для новичков, курсы для желающих учиться дальше. Всё зависит от уровня сертификации дайверов. Кстати, у кого какой сертификат?»
Девица изумлённо смотрит на меня – «Какие сертификаты? Я же вам сказала – они МЧСники!».
- «Ну тогда только интро-дайвы или курсы. Надеюсь, они окажутся способными учениками и мы успеем денёк-другой понырять с ними по-полной в открытой воде.»
При нашем расставании девица выглядела оскорблённой в лучших чувствах и смотрела на меня с призрением – какой-то там сноб-инструктор ПАДИ смел противопоставлять себя крутым МЧСникам! Естественно, она мне больше не позвонила.
В начале моей инструкторской карьеры был у меня поучительный случай – мой знакомый МЧСник из расположенного рядом пожарного депо решил заняться дайвингом, благо компрессор у них собственный. Служа в своё время во флоте, он был спасателем на подводной лодке, его не раз в тренировочных целях выбрасывали через торпедный аппарат (жуть!). Мне тогда и впрямь было неудобно как «первоклашку» гонять его по всем стандартам курса ОВД. Я дал ему учебник для ознакомления с теорией и договорились в ближайшие выходные съездить на карьер – сдать все необходимые упражнения (я считал это формальностью для такого спеца).
Ну, как водится, первое – очистка маски. Отгибая нижний край, наполовину заполняем её водой, затем выдуваем воду носом. Показываю, как это делать, предлагаю ему повторить.
Что-то пошло не так – Юра пулей вылетает на поверхность (благо глубина всего два метра). Ладно, бывает – повторим попытку. Результат тот же – они никогда не работали с таким снаряжением – у них всегда были полнолицевые маски.
Пришлось поубавить амбиций и проходить весь курс по полной программе. Для меня это тоже был урок.

 

[Abirvalg]

Над нами пролетела манта.

Зимой мант в морских окрестностях Шарм-эль-Шейха удаётся увидеть редко, да и вообще Красное море ими не богато. Эти огромные скаты, ближайшие родственники акул, питаются едва различимой живой морской "пылью" - планктоном, в изобилии появляющимся весной и летом в прогретых солнечными лучами поверхностных слоях воды. Широко раскрыв рот, в медленном полёте манты профильтровывают морскую воду сквозь свои жаберные щели как через большой сачок.
В тот год я работал инструктором-"перманентом" в одном из итальянских дайвцентров. Был один из моих выходных и я решил на весь день пойти на дайвбот понырять в своё удовольствие, отдохнуть от учеников.
Мы шли тогда на рифы пролива Тиран. Погода была, как обычно в этих краях, солнечная, но по закону подлости задувал северный ветер, а это значит, что идти приходилось против волны - медленно и с изрядной болтанкой.
Перед ботом резвились дельфины и когда ограждённая леерами носовая площадка суденышка падала вниз между волнами, брызги солёной воды, вспыхивая на солнце радугой, заливали носовую палубу. Вцепившись в ограждения, презревшие болтанку вымокшие девчёнки визжали от восторга при каждом "нырке" бота.
В тот день нас выбросили на дрифт-дайв под защитой рифа. Это значит, что бот не швартуется к заякоренному бую, а дожидается ушедшую на дайв группу на некотором удалении от рифа, подбирая её из воды в условленном месте через определённое время.
Волны прибоя пенились и бесшумно разбивались о коралловую стену у нас над головой. Снизу это выглядело как-то умиротворяюще-торжественно, но не дай бог оказаться в этой толчее у поверхности воды - ощетинившиеся острыми кораллами скалы покажутся совсем не дружелюбными.
На дрифте группа парит в невесомости на глубине метров 15-20 и её несёт течением вдоль стены. Если повезёт и несёт действительно хорошо, можно вообще ластами не шевелить.
Дайвбот по поверхности следует за нами, ориентируясь по пузырям выдыхаемого воздуха, которые, поднимаясь вверх зеркальными медузами, растут, вибрируют и дробятся. Но при сильном прибое вода и без того кипит у рифов и наших пузырей на поверхности не разглядеть. Тогда бот просто отходит метров на сто в море и капитан ждёт появления на поверхности группы с красным сигнальным буем в конце дайва.
Мы только начали падать вниз, как с глубины 8 метров увидели её. Она летела у нас над головами вдоль рифовой стены под самой поверхностью воды в ту же сторону, куда собирались и мы. Величавые взмахи плавниками-крыльями делали манту неотличимой от огромной птицы. Два "рога" впереди головы, белая нижняя сторона и почти чёрная верхняя. Да, это действительно манта.
Мы было рванули вслед за ней, да куда там - она в родной стихии, а мы лишь неуклюжие пришельцы в её мире.
Через несколько минут она скрылась в водной дымке, а мы продолжили своё падение в синеву под нами.

 

[Abirvalg]

Дахаб, ночная нырялка на Lighthouse reef.

Перед закатом, когда первые сумерки приходят на рифы, на них распускаются ажурные чёрные цветы, цветущие до утра. Они боятся света. Стоит направить на них луч фонаря, как их кружевные лепестки начинают сворачиваться.
Это не цветы - это иглокожие беспозвоночные.
Полнолуние. Перевёрнутая южная луна. Ёе серебряный свет на волнах. Чёрные силуэты винд-серферов на лунной дорожке. Тихий шелест тёплых волн, белыми барашками в темноте разбивающихся о риф. Разноцветные огни набережной. Киоски, магазинчики, кафешки у воды. Соломенные зонтики у прибоя. Вода светится изнутри сказочным светом от десятков фонарей внизу. Время ночных нырялок. Пляж устлан циновками с ящиками для снаряги, матовыми цилиндрами баллонов. Джипы у набережной. Тёплый, ласковый ночной ветерок.
Мы по-грудь в воде, одеваем ласты. Сегодня со мною шестеро. Многовато - не растерять бы в ночной глубине. Вода теплее воздуха, у берега мутно от волн. Лучи фонарей - как фары в тумане. Сначала по компасу - до стены рифа и вниз. Здесь прозрачнее. За мной только фонари - фигур в темноте не различить. Несколько секунд блаженства в свободном падении. Сонные рыбы, ночные коралловые храмы, морские ежи с толстыми, как карандаши иглами. Чувство умиротворения, спокойствия и уюта, счастья и полноты жизни. Свет луны над головой.
Группа столпилась у небольшого осьминожка на дне. Идущие навстречу присоединились к моим. Осьминог выпускает чернильное облачко и удирает в темноту. Теперь уже не понять, где свои, где чужие. Проблесковый маячок на моём плече бросает отблески на коралловую стену. Ночной космос рифа.
"Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми".

 

[Abirvalg]

Работал я фрилансером-инструктором в Шарме-Дахабе. Прилетела ко мне как-то раз группа достаточно опытных дайверов. Разнырялись мы с ними как следует с дайвботов в Шарме и решили наконец-то в Дахаб смотаться, в Каньёне побезобразничать.
Заказал я на утро микроавтобус к своей квартире, расписал каждому из моих дайверов, живших в разных отелях, во сколько кого заберём от ворот.
Всё как обычно, всё ОК.
Однако с самого утра началось...
Автобус в назначенное время не пришёл. Само по себе в Шарме это не происшествие - обыденное явление, к которому надо всегда быть готовым и иметь на этот случай "план Б". Местная публика крайне не обязательна. Звонить водиле и уточнять во сколько он заявится смысла нет - он ответит, что находится в паре кварталов и будет через две минуты. В итоге прождёшь час.
В соответствии с "планом Б" хватаю такси (благо в Шарме их более чем достаточно) и еду собирать своих дайверов. Так как одной машины явно не хватит, по пути прихватываем ещё несколько.
Один из моих дайверов, умудрившийся взять отель аж в Набке, присылает СМС-ку, что сам подъедет в назначенное место сбора в Шарме.
Собал всех, ждём приятеля из Набка. Тут и мой водила с микроавтобусом на связь вышел – вот-вот подъедет. На ожидание почти час уходит – бедуин-таксист, совершено не знакомый с размещением отелей в Шарме, завёз своего клиента совсем «не в ту степь» и потом долго оттуда выбирался. Это явление тут также вполне заурядно – вчерашние погонщики верблюдов ни английского языка, ни Шарма не знают, дорогу им надо показывать пальцем самому.
Ну всё, с последним такси расплатились, машина ушла, вроде можно отправляться в Дахаб. Однако нет – парень из Набка спохватился, что забыл свой мобильник в такси. Водила подоспевшего наконец-то микроавтобуса берётся нам помочь – звонит на номер забытого мобильника, просит бедуина-таксиста вернуться и отдать мобильник. За вознаграждение, естественно. Вообще бедуины народ достаточно порядочный и за судьбу мобилки мы особо не беспокоимся. Однако на ожидание его возврата уходит ещё час – на обратном пути таксист подобрал другого клиента и повёз того чёрти-куда, потом с трудом нашёл дорогу обратно.
Далее один из наших вспоминает, что паспорт в отеле забыл ( на выезде из Шарма паспорта довольно строго тогда проверяли и без него не выехать было).
В результате всех этих передряг появилось ощущение, что что-то нас удерживает, не даёт в Дахаб выехать. Я сам тогда предложил от планов «побезобразничать» в Каньёне отказаться – просто дойдём там вдоль дна коридора до сорока метров, далее, выдерживая эту глубину упрёмся в наклонный потолок-щель, развернёмся и пойдём по коридору обратно. К моему удивлению никто не возразил.
Ну и что в итоге? В итоге как только мы вернулись из наклонного тоннеля Каньёна в просторный входной колодец (глубина 30 метров), у одного из моих дайверов начисто развалился регулятор. Воды он поднаглотался, но на моём октопусе быстро откашлялся. Случись это « в более сложных условиях» в соответствии с нашим первоначальным планом, проблем могло быть больше.
Суеверным я после этого случая так и не стал, но совпадения интересные.

 

[Abirvalg]

Страсти вокруг ночной фотоохоты.


Фотоохота с аквалангом - вещь увлекательная, но заниматься этим делом лучше в одиночку, когда никто и ничто не отвлекает твоего внимания от любимого занятия, никуда не надо спешить и есть возможность спокойно обследовать риф в поисках интересных кадров. Найдя что-то стоящее, можно делать любое количество дублей, не боясь отстать от группы и не опасаясь, что кто-то вот-вот полезет смотреть чем ты тут занимаешься, замутит воду и распугает живность. Да и вообще, ежели уж ты выбрался пофоткать, особенно если сегодня есть что поснимать, хочется пробыть под водой как можно дольше – на сколько воздуха и аккумулятора в фотике хватит.
С точки зрения фотоохоты лично для меня наиболее интересно ночное время. Во-первых живности на рифе по-больше становится – много кто из дневных укрытий повылазил, а во-вторых удачный снимок на фоне чёрной воды красиво смотрится.
Однако хороший ночной дайв - не такое уж частое явление, даже если ты профи от дайвинга и по пол-года живёшь у тёплого моря. Дело в том, что нырять одному здесь не принято, а точнее запрещено. Хоть я и инструктор с большим опытом, но просто боюсь подвести дайвцентр у которого беру баллоны, т.к. на дайвсайтах теперь часто бывают проверяющие инспекторы. Вычислив «незаконного» соло-дайвера, они от избыточного усердия такую истерику устроят, что и дайвцентр прикрыть могут, особенно если он не арабский – только дай повод.
Нырять и фотографировать ночью напару со своими гостями-дайверами тоже удаётся не так уж часто - тут нужны опытные, самодостаточные люди, иначе им приходится уделять всё внимание и тут уже не до фотоохоты получается. К тому же далеко не каждый клиент подписывается на ночной дайв - многие их откровенно боятся.
Бывает, что я просто заказываю себе в дайвцентре сопровождающего дайвмастера (которого сам же недавно обучал), официально всё оплачиваю и прошу его во время дайва висеть в синьке где-нибудь поодаль и не мешать. Однако мёрзнут они в эдаком малоподвижном режиме, да и материально такая развлекуха для инструктора накладна.
Есть другой вариант – «сесть на хвост» группе от дайвцентра и под водой по договорённости сразу же оторваться от них, заняться своим делом. В последнее время я всё чаще прибегаю к такому методу, но и тут имеется куча всяких «НО».
Во-первых не каждый гид согласится на такую «договорённость». Формально он отвечает за безопасность всей группы и не должен допускать случая, когда кто-то, пусть и достаточно опытный, выпадает из поля его зрения.
Во-вторых ночная нырялка с группой от дайвцентра - это всегда дикая спешка. После пяти рабочий день для пацанов закончен и всем хочется по-домам. А если сегодня такая головная боль как ночой дайв, то надо дожидаться возвращения группы – принять баллоны, снарягу, дать людям переодеться, развести по отелям. Потому всё проходит в режиме «давай,давай – быстрей,быстрей !» От этой спешки у народа сбивается дыхание и они и под водой расслабиться не успевают, жрут воздух как паравозы. Да и сами дайвы делаются короткими 30-40 минут – особо не по-фоткаешь.
Сегодня у меня был свободный день и пришлось съездить по делам через горы из Дахаба в Шарм. Вернувшись обратно, успел ещё и на ночную нырялку – группу англичан от дайвцентра купали на Лайтхаусе. Место в машине нашлось и для меня. Снарягу (для скорости) надумали собирать прямо в дайвцентре. Там же одели и костюмы и в таком виде поехали к берегу. Всё бы ничего, но вот на обратном пути сидеть в кабине в мокром гидрике как-то глупо, да и противно получается (в кузове уже нельзя – местная полиция пытается в Дахабе «европейские» правила вводить).
Кстати о европейцах. Умиляет их трепетная забота о собственном здоровье. Проводит гид-арабчёнок группе брифинг на берегу перед дайвом, что-то долго им рассказывает, объясняет. Я стою поодаль, стараясь не смущать коллегу, жду, когда можно будет согласовать время выхода из воды. Слышу, как упитанный англичанин у него спрашивает – «А можно мне ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ остановку безопасности отстоять на 3-х метрах?» Это помимо основной на пяти. Стало быть и всей гуппе придётся с ним на трёх метрах дополнительно развлекаться.
Вот тут я оценил терпение арабского гида – «Да, говорит, без проблем». Мне на его месте трудно было бы сдержаться – какая к чёрту «дополнительная остановка» после сорока минут ползанья на пятнадцати метрах (глубже местные ночью не водят). Тут и основная остановка – чистая формальность. Зачем??
Неподвижное световое пятно на коралловой стене во время ночного дайва обычно означает, что кто-то что-то нашёл и либо разглядывает, либо фоткает. Иногда бывает не лишним ему в этом «помочь». Однако если вокруг этого места собралась толпа, можно особо не спешить – наверняка так уже воду намутили, что снимать долго ещё нельзя будет. Вообще мастерством в дайвинге считается умение перемещаться в воде с минимальными усилиями и мгновенно неподвижно зависать в нужной точке и в нужном положении. К сожалению этот навык даётся лишь ценой длительной практики и новички, стараясь остановиться у заинтересовавшего их объекта, хаотично дрыгают руками и ногами, поднимая невообразимую муть и рискуя переломать кораллы поблизости. Я-то когда «охочусь», ноги выше горизонтали держу, почти вверх, что бы и муть не поднять и кораллы ластами не зацепить. Но тут, похоже, навык не шуточный нужен что бы неподвижно зависать вверх ногами.
Надо признать, что местные гиды порой даже чрезмерно трепетно относятся к «родным» коралловым садам. Типа «вы тут по-наехали на пару-тройку дней, кораллов нам по-переломали, а мы так скоро без куска хлеба окажемся – дайверам показывать нечего будет». Так что от излишней осторожности водят они группы метрах в пяти от рифа, где уже ничего ластами задеть нельзя, правда и разглядеть что-то интересное среди кораллов не удаётся. В итоге получается какая-то бессмысленная гонка за лидером в тёмной воде.
В том дайве я только успел НАЧАТЬ фоткать, как увидел фонари группы, возвращающейся вдоль коралловой стены. Была надежда, что группа чужая, ан нет, наша. Время на ночных рифах быстро летит. Пришлось уходить на берег вместе со всеми – не будут же они меня ждать. Но ночное море всегда подарит что-то неожиданное, необычное, интересное. Так было и сегодня – миниатюрный крабик морской лилии и огромная офиура. Смотрю на манометр – 150 бар. Сколько ещё можно бы поплавать, поснимать! Ну ладно, всё же лучше, чем ничего

 

[Abirvalg]

КРАБ-ПАУК

Январь 2009. Я всё ещё живу на юге Синая то в Шарме, то в бедуинском Дахабе, зарабатывая на жизнь в качестве инструктора-фрилансера по дайвингу. То провожу курсы с международной сертификацией PADI, то ныряю со своими бывшими учениками, которых обучил дома в летние месяцы. За окном моей квартирки шелестят запылённой листвой финиковые пальмы, плещется тёплое море, по утрам восходит над горами Саудовского берега «хроническое» солнце. Дождь в здешних краях бывает не каждый год и горы эти безжизненны, как лунный ландшафт. Однако в среднем один раз в пять лет тут случаются почти тропические ливни. Голые скалы гор не впитывают воду и она селевыми потоками проносится по прежде сухим руслам ущелий, размывая дороги и отрезая эти края от внешнего мира. Крыши здесь, как и во всём арабском мире, плоские, водостоков у здешних домов нет и дождь превращается в стихийное бедствие – вода заливает всё, оставляя людей не только без Интернета, но и без мобильной связи на несколько дней.
Однажды Интернет пропал тут и безо всякого дождя. Поговаривали, что где-то в Александрийском порту судно поднимало якорь и порвало интернет-кабель из Европы. Так это было или нет не знаю, но несколько дней Египет оставался без Интернета.
Сейчас стало модно называть жизнь, которую я вёл на Синае, дауншифтингом. Возможно и так – потребности человека порой полезно сводить к минимуму. Весь мой скарб тогда умещался в 20-и килограммовый чемодан и 10-и килограммовую сумку для ноутбука – весовые ограничения по багажу и ручной клади во время авиаперелётов. В чемодане исключительно дайверская снаряга – костюм, компенсатор, регулятор, фонарь, ласты, неопреновые маечки-поддёвки, маски и прочая дайверская мелочь. Фототехника для подводной съёмки у меня много места не занимала – старенький, давно снятый с производства Canon IXUS-75 в прозрачном водонепроницаемом боксе вполне умещался в кармане компенсатора плавучести. Бокс выдерживал погружения до 40 метров, чего мне для фотографии вполне хватало, а на более глубокие нырялки я его просто с собой не брал. Отсутствие дорогой и громоздкой аппаратуры меня тогда ничуть не напрягало – я искренне верил в то, что снимает не фотоаппарат, а фотограф. Ноутбуки в те времена были тяжёлые, так что доля остальных личных вещей и в ручной клади была не велика. Однако, как показала практика, этого минимума вещей было вполне достаточно для счастливой жизни у тёплого моря по 8 месяцев в году.
В те времена рост египетского самосознания уже достиг довольно высокого уровня и в дайвинге арабы упорно тянули одеяло на себя – каждый год издавались всё новые нормативные акты и даже законы, ограничивающие возможность работы на Красном море иностранных профессионалов – дайвмастеров и инструкторов. Даже владельцам иностранных дайвцентров затягивали гайки как могли. К примеру приняли закон о том, что дайвцентры должны быть непременно расположены на территории какого-либо отеля. Отели тут же подняли для них арендную плату за помещения до нескольких десятков тысячь долларов в месяц. Или вот другой пример из новопринятых законов – компрессорная станция дайвцентра для зарядки баллонов должна быть мощностью не менее указанной в законе, что намного выше средних потребностей. А ведь это сумасшедшие деньги!
Для европейцев заработки дайвмастера были просто смехотворны – 15 евро за дайв. То есть за час нахождения на глубине с не всегда адекватной публикой. Мне, к примеру, на ночной дайв однажды втихаря эпилептика «подсунули». Его фокусы под водой я тогда не понял, лишь в дайвцентре менеджер признался, что «клиент не вполне здоров». Работа и вредная и опасная. Много моих коллег остались в море навсегда. Заниматься этим ремеслом ради денег никому и в голову не придёт, работают тут лишь люди, «пожизненно» влюблённые в море. Другое дело для местных – в те годы минимальная зарплата в Египте составляла 85 долларов в месяц. Соответственно большинство работников получало именно эти деньги и зарабатывать всего за час 15 евро для многих было просто несбыточной мечтой. Потому нам, чужакам, рабочие визы никогда не выдавали, а без них работать инструктором вроде как и нельзя. Типа нечего у египтян хлеб отбивать. Если прежде на это местная администрация и полиция что называется закрывала глаза, то со временем отсутствие рабочей визы стало главным предлогом отказов в получении ежегодно возобнавляемых карточек CDWS, подтверждавших професиональную пригодность профи-дайверов в Египте. А без этой карточки ты там уже не профи от дайвинга, а обычный турист-дайвер. Кстати и простую туристическую визу продлить за семь лет работы в Египте мне ни разу не удалось. «Истинным» европейцам её продлевали моментально, а в отношении всех выходцев из бывшего Союза существовало негласное указание – в продлении виз не отказывать, но и не продлевать. В результате местная «секретная» полиция над нами просто издевалась – гоняла по визовым отделам, собеседованиям, тянула время по 10 дней между каждыми визитами, а по истечении двух месяцев нам объявляли, что срок действия наших заявлений истёк и всё надо начинать сначала. Восток – дело тонкое.
Так вот и жили мы там на правах вечно виноватых нелегалов, которых в принципе мог департировать каждый встречный полицейский. В то же время общаться с полицией приходилось практически ежедневно – то при посадке на дайвбот в порту, то на блокпостах по дороге из Шарма в Дахаб и обратно. А ездить по этой дороге приходилось часто – мои гости-дайверы хотели и в заповеднике Рас-Мохаммед понырять, и на рифах пролива Тиран, куда ходили дайвботы из Шарма, ну и без Голубой Дыры и Каньёна в Дахабе нырялка на Синае не обходилась. Ещё лет двадцать назад Дахаб был забытым Богом бедуинским пальмовым оазисом на берегу моря. Потом его облюбовали хиппи, которых после открытия Голубой Дыры «вытиснили» дайверы. Так что ездить туда-сюда на нырялки приходилось с каждой новой группой. Шоссе длинною почти в сто километров между Шармом и Дахабом идёт через горный перевал и звали мы его Дорогой Смерти – больно уж много машин и автобусов валялось на его обочине. Дорога широкая, асфальт идеальный, но не знающие меры крутые арабские парни так на ней гоняют, порой при этом засыпая, что добром это не кончается. Один из моих клиентов тоже угодил в аварию с уснувшим водилой и мне стоило неимоверных усилий выцарапать его паспорт из местного отдела полиции, а его самого из дахабского госпиталя и отправить в Москву ближайшим чартером, где ему сделали четыре операции на ногах, хотя местные медики-рентгенологи уверяли, что «переломов у него нет, но гипс всё же наложим». Однако это отдельная история.
При таких поездках в Шарм и обратно в одном направлении приходилось «преодолевать» три полицейских блокпоста, на каждом из которых предъявлять не в меру загоревшим ребятам с автоматами Калашникова паспорт с просроченной на пол-года туристической визой. Как правило, улаживать переговоры с полицией брались местные водилы микроавтобусов, которых я нанимал для таких поездок. Нередко они владели небольшим частным автопарком для извоза туристов то на экскурсии, то на дайвинг и были довольно известными местными авторитетами. С полицией у них имелись то знакомства, то родственные связи, то какие-то ещё отношения, в суть которых я не вдавался. Надо признать, что никаких денежных взяток полиция тогда, ещё при Мубараке, не брала – в крайнем случае бутилированной водой, бутербродами или карточками предоплаты мобильных операторов. Главное было не нарваться на блок-постах на проверяющее начальство. Чиноподчинение на Востоке развито до последней крайности и в присутствии Начальника любой полицейский становится «правильным» до тошноты. Но о таких проверках мои водилы обычно знали заранее и в эти дни мы старались отправиться в дорогу что называется «ни-свет-ни-заря», когда уважающее себя начальство ещё спит.
И всё же в те времена отсутствие какой-либо визы что называется «сходило нам с рук». Хотя пару раз, ещё в 2003 и 2004 годах я специально ради продления визы брал экскурсию в Иорданию, в Петру – на обратном пути оттуда первое время вклеивали в паспорт новую месячную визу по случаю очередного пересечения границы Египта. Но со временем и эту лазейку нам перекрыли – в Египет впускали с просроченной визой, но новую визу не давали. Вообще Восток и впрямь дело тонкое.
Не имя в паспорте продлённой визы, главное было нигде не «засветиться» - не вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. Однажды мне, однако, не удалось этого избежать, хотя в итоге всё обошлось. Тогда я выходил в море со своими дайверами что называется по шерингу с одним из польских дайвцентров Шарма. Они арендовали хороший бот и меня всё устраивало. И вот однажды в конце дня, уходя в порт, ребята забыли нас в море – не подобрали после дайва. Сколько мы ни кричали, ни махали руками, ни крякали дайверскими пневматическими крякалками – всё было напрасно, про нас начисто забыли. Забыли и ушли. Вспомнили лишь в порту, когда в салоне остались не забранными наши вещи. Надо возвращаться за нами, но без разрешения портовой полиции повторный выход в море невозможен. С нами-то тогда ничего не случилось – мы выбрались на берег и на высокой скале ждали, когда вернётся бот. Но замять эту историю не удалось и я таким образом «засветился». Дайвцентру указали на невозможность далее со мной сотрудничать. Вот интересно – меня с моим дайвером бросили в море и я же ещё виноватым оказался. По иронии судьбы, когда меня пару лет назад у стен Рас-Мохаммеда забыл дайвбот от русского дайвцентра, именно эти поляки нас тогда подобрали. В тот раз мы долго с воды махали руками проходящим мимо ботам, но нам отдыхающие с их борта лишь отвечали таким же «приветствием», а течение упорно тащило мою группу в море. В итоге и на сей раз всё в общем-то обошлось, но польский дайвцентр по шерингу дайвбота пришлось сменить.
Для ныряющей публики египетская зима носит весьма условное значение, так как даже в самый холодный месяц февраль температура воды в Красном море редко падает ниже 22 градусов. Но всё же порой задувают довольно холодные ветра, что портит жизнь любителям позагорать и как ни крути, но после окончания российских новогодних праздников, то есть с 11 января, здесь начинался Низкий Сезон. Для местных дайвцентров и для нас, инструкторов-фрилансеров, наступали скучные дни – можно было неделями сидеть без работы или возить на дайвботах по два-три дайвера в день. А когда в Исландии ещё и вулкан с непроизносимым названием бабахнул, все перелёты в Европе притормозились и жить инструкторам-фрилансерам стало совсем тоскливо.
А однажды в декабре и акулы крупно подгадили – покусали в Шарме туристку и работника отеля египтянина. Бедняга так и умер на пляже от потери крови – во всех этих «шикарных» местных отелях нет даже медпунктов и никакой медперсонал вообще по штату не предусмотрен. В случае чего вызывают частного врача из города, однако вот он не всегда вовремя поспевает. Правда акул тогда что называется спровоцировали, но это другая история.
В СМИ началась истерика. Малахов демонстрировал фейковое видео, в котором акула скакала прямо по пляжу. На самом деле где-то в Южной Америке отдыхающие развлекались тем, что ловили с берега на спиннинг маленьких акул. Вот они и прыгали по песку на леске. Парень явно перестарался, нагоняя ажиотаж в эфире – с его подачи народ и впрямь лететь на отдых в Египет забоялся, что здорово ударило по карману владельцам отелей и дайвцентров, ну и конечно нам, инструкторам-фрилансерам. Сильно мы тогда на него обиделись. Отдыхающим в Шарме вообще запретили в воду заходить. Понтоны для купания в отелях перегородили красно-белыми лентами полицейского ограждения. Дайвботы тоскливо стояли на приколе в порту Травко. Европа опасливо грызла ногти на берегу – в море на нырялку выходили тогда только «безбашенные» русские и польские дайвцентры. Ко мне как раз в дни этого «акульего кризиса» прилетела группа из Питера – ничего, отнырялись без паники. Зато весь пролив Тиран тогда был пуст – никакой толкотни дайвботов у рифов, тишь да гладь. Ходила с нами в те дни на боте русская девочка-дайвмастер, в качестве гида от дайвцентра водила группы дайверов под водой. Работала как обычно – тихо, спокойно, без пафоса.

 

[Abirvalg]

Героя из себя не строила, а ведь и «крутые мачо» в те дни к воде подходить боялись из-за акул.
Хоть дайвинг для профи – это работа, всё же сидеть по-долгу на берегу в «низкий сезон» было просто обидно, что называется «жабры сохли». Слоняешься вечером под пальмами вдоль прибоя по набережной Дахаба, смотришь на игру волн на лунной дорожке и представляешь себе, как здорово сейчас там, в глубине, на ночном рифе, как переливается в лунном свете подобно светящейся ртути поверхность воды над головой, как много шикарнейших фоток можно сделать за одну ночную нырялку и уже готов сам заплатить за дайвинг, лишь бы лишний раз упасть в чёрный космос ночного моря. И таки да, платить доводилось. Не так дорого, как обычным туристам, но всё же приходилось. Дело в том, что в дайвинге существует правило – одному на погружения не ходить. Ну хотя бы потому, что бы не было таких случаев, что человек в одиночку ушёл под воду и пропал. Так что и нам, профи от дайвинга, приходилось хоть кого-то, но с собой брать, иначе дайвцентр просто не даст баллон с воздухом. Хорошо, когда есть клиент, которого надо «купать», а если нет – бери и оплачивай официального гида от дайвцентра. А жили мы у любимого Красного моря тогда совсем не богато и деньги приходилось ой как считать! Спасала лишь египетская дешевизна, которая со временем тоже закончилась.
Так вот однажды в январе, от безделия в сотый раз перелистывая атлас-путеводитель по дайвсайтам Синая, я обратил внимание, что во всей моей фотоколлекции нет снимка краба-паука. Мало того, что нет, так я его ещё ни разу и не видел. Козявка эта небольшая, размером всего в пару-тойку сантиметров и выходит она из укрытий на рифе только по ночам, но вот почему-то не попадалась мне на глаза до сих пор. Словом стыдно мне стало в очередной раз, что сижу я у тёплого моря без нырялки в низкий сезон иной раз дней по десять, в то время как «нормальные люди» путёвки покупают ради того, что бы хоть недельку понежиться в солёной водичке с загубником в зубах. Зашёл я в знакомый арабский дайвцентр, что напротив моего бедуинского отельчика и заказал на вечер ночную нырялку. Штатный гид-дайвмастер, видимо по случаю LOW SEASON, куда-то в родную деревню подался, так что ради меня вызвонили мою коллегу австралийку Ани, как и я фриланствующую в Дахабе не первый год. Сегодня вечером я вроде как её клиент. Ани девушка правильная (видать оттого до сих пор и не замужем) – решила и брифинг со мной, инструктором, провести, всё как положено. В конце брифинга спрашивает – какую живность я хотел бы увидеть в этом погружении. Я и говорю ей – краба-паука. По реакции Ани я понял, что о таком крабе она не слышала. Нет проблем, Ани, я сам поищу то, что мне захочется сфоткать, ты главное виси в синьке поодаль, не мути воду и не распугивай ночных обитателей у меня перед объективом. И вот что ещё – оденься по-теплее, я могу целый час высматривать всяко-разных букашек на 25-и метрах ночного рифа и ты просто замёрзнешь от неподвижности.
Мне повезло, что в тот вечер был прилив. В Дахабе разница в уровне моря между приливом и отливом составляет не больше одного метра. Приливная волна, пробегая от океана по узкому коридору Красного моря, вызывает в нём продольные течения вдоль берега – при приливе на север, при отливе на юг. Много воды вобрать в себя то море не успевает – проход в океан узкий и мелководный, в некоторые геологические эпохи даже пересыхавший. Вот оттого и не высокий прилив в тех краях. Но дело в том, что в Дахабе вдоль берега идёт рифовое мелководье, так называемая столовая часть рифа шириной метров сто. При отливе на нём так мелко, что отдельные коралловые кусты могут торчать на поверхности. Плыть по такому мелководью с баллоном на спине, значит и костюм себе изорвать и кораллы по-переломать. О том что бы пешком от берега до глубины добираться и речи нет – нельзя риф вытаптывать. Вот и получается, что в отлив где попало в воду не войдёшь – только там, где есть песчаная бухта или разрыв в рифе. А напротив моего дайвцентра его нет, значит нырялка тут только в прилив – в другое время надо брать джип и ехать на другие дайвсайты. Это уже и хлопотней и дороже.
Ну так вот насчёт краба-паука. Нашёл я его в тот вечер достаточно быстро, надо было просто по-внимательней к рифу приглядываться. Фонарь Ани уныло светил поодаль в синьке и она явно недоумевала, что это этот «крейзи-рашен» так долго возится с фотиком у рифовой вершинки, на которой НИЧЕГО НЕТ. Надо признаться, что в Шарме, да кое-где и в Дахабе у меня были «знакомые» дайвцентры, позволявшие-таки мне ходить на ночную фотоохоту в одиночку. Это бывал просто праздник! Тогда я брал большой 15-литровый баллон и сидел в воде по полтора часа, чем однажды здорово перепугал девушку-каунтера дайвцентра на Лайтхаусе. Бедняжка уже собиралась сообщать в полицию о пропаже дайвера (что для дайвцентра явилось бы причиной закрытия) и была до слёз рада моему возвращению. Виноват, чуть было не подвёл девушку, не предупредил о своей «долгоиграющей» нырялке. Профи мало едят воздуха и могут сидеть под водой почти вдвое дольше «нормальных» людей. Но на сей раз долго мучать-морозить девушку я не стал и уже минут через 45 мы с чувством выполненного долга, сбросив баллоны и грузовые пояса, стаскивали с себя мокрый неопрен, прячась от январского ветра в лунной тени за стеной дайвцентра. Над нами висел Млечный Путь и все те звёзды, которых мы сейчас лишены в обмен на удобства городской жизни. На прощанье я торжественно вручил коллеге стофунтовую египетскую купюру (по тем временам чуть более 15 долларов). Не мёрзнуть же ей забесплатно в ночном зимнем море почти час. Такая вот у неё, однако, была работа. Впрочем и у меня тоже.

 

[Рубль]

Re: Легенда об ушедшем дайвере....

"ты вот писать не умеешь, и Бог тебе в этом смысле ничего не давал, и даже не обещал, и не намекал даже, а пишешь же..."

Ты паришь вниз вдоль отвесной коралловой стены. Буйные краски морских садов постепенно тускнеют, пропадают красные, все заливает синева. Живые клумбы каменных цветов сменяются древними мертвыми постройками кораллов, возраст которых с глубиной нарастает.
Ты падаешь в мир прошлого. Эти этажи стены строились задолго до появления на Земле динозавров - им многие миллионы лет.
Гигантская мурена, как исчадие ада, выглядывая из своей норы, провожает тебя дьявольской ухмылкой. Один только ее вид вызывает стресс у новичков.
Раскинув руки, ты плавно летишь вниз навстречу зовущей синиве бездны.
Эти секунды свободного полета - наиболее чудесные, самые счастливые. Это как любовь - чем глубже ты в нее проваливаешься, тем больше блаженство и нет сил остановить это падение.
Компьютер на руке медленно отсчитывает метры водной толщи над твоей головой.
- 18 метров. Ироническая усмешка - это не глубина! А ведь много лет назад это был для тебя порог. Как давно это было!
Живое зеркало поверхности с волнами прибоя над тобой медленно удаляется. К нему рвется сноп вибрирующих пузырей. Они растут, превращаясь в ртутные купола, дробятся, и растут опять.
- 30 метров. Ну до чего же приятно это неподвижное, тихое, медленно ускоряющееся парение вниз! Даже если ты проведешь здесь 20 минут, это не вызовет никаких проблем - компьютер разрешает. Куда спешить?
Звук выдыхаемого воздуха становится все глуше. Удивительный покой. Суета надводного мира уходит бесконечно далеко и возвращение в нее кажется просто глупым.
- 40 метров. Да, это разрешенный предел. Но здесь можно оставаться ещё целых 5 минут. Тебе так много и не надо. Хорошо бы провалиться чуть по-глубже, ненадолго - ведь компьютер еще разрешает.
- 40 или 45 - какая разница?
- 50 метров - вообще-то пора бы. Но боже ж ты мой, как не хочется нажимать на кнопку инфлятора!
- Где 50, там и 57. Что такое лишние 7 метров - это всего лишь долететь вон до того выступа стены - он же совсем рядом.
Это просто какое-то сладкое наваждение. Ты слышишь стук собственного сердца. Может это и есть азотный наркоз? Нет, это лишь всепоглощающее счастье. Ты частица живого моря, обитатель бездны.
Почему пищит компьютер?
- 70 метров. Ну зачем люди боятся этих глубин? Может просто они никогда их не ощущали? Хочется остаться здесь навсегда. Ну еще хоть чуть-чуть!
- 75 метров. Кислород в воздухе стал токсичным? Какая ерунда! Кощунственно дотрагиваться до инфлятора, но уже точно пора.
Тихое шипение под кнопкой наддува. Падение тормозится, но очень медленно. Глубина продолжает нарастать.
А воздух в инфляторе все шипит. Как долго нет реакции на всплытие - и это хорошо - так приятно продолжать полет вниз.
Палец уже не утапливает кнопку. Кажется, что пружина стала неимоверно тугой. Невозможно пошевелить ластой - ноги и руки весят тонны. А шевелиться и не хочется.
- 100 метров. Как же ты устал за последние годы. Можно на несколько секунд закрыть глаза, погрузиться в обволакивающее счастье глубины. Наверх не хочется. Дна пока не видно. Вокруг сгущаются синие сумерки. Какой покой!
Тихий, безмолвный полет вниз. Ты почти засыпаешь.
- 130 метров. Почему ты не был здесь раньше? Сколько лет прожито зря. Какое блаженство!
Всем своим существом ты слышишь Зов Бездны. Опять наверх? Нет, никогда. Ты слишком устал. Здесь ты счастлив. Оставайся.
Воздух под кнопкой инфлятора давно не шипит, но ты этого уже не сознаешь.
Чему опять ухмыляется мурена?
Это как любовь...

Я написал эту "Легенду об ушедшем дайвере" много лет назад, после того как у Голубой Дыры погиб очередной русский.
Мало кто это прочел. Похоже и сейчас не стоило этого печатать.
Ладно, всегда можно стереть.
_________________

Вот это прям очень круто!!!