- Сообщения
- 4,193
- Реакции
- 13,824
- Баллы
- 135
Лыжи не только облегчают охотнику передвижение по заснеженной местности, но и дают возможность вести промысел по очень глубокому снегу, когда для «пешего» промысловика все пути-дороги в тайге закрыты.
От качества лыж напрямую зависит не только успешный промысел, но и здоровье, а порой и сама жизнь охотника. Какие требования предъявляются к охотничьим лыжам сейчас? Во-первых они должны быть прочными, но легкими, а во-вторых обеспечивать легкий подъем на склоны достаточно большой крутизны.
Обладая определенными навыками и знаниями лыжи можно изготовить самому. Наиболее прочные лыжи изготавливают из березы и клена, менее прочные получаются из ели. Березовый кряж для лыж лучше всего заготавливать зимой, когда движение соков в дереве приостановлено. Дерево выбирают ровное, с тонкой корой, без сучков в нижней части ствола. От сваленного дерева отпиливают с комля двухметровый кряж, который раскалывают или распиливают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины. После этого плахи обтесывают, в результате чего получаются доски толщиной 3,5-4 см. Наружную, обращенную к коре сторону доски всегда используют для нижней, скользящей поверхности лыж, а комлевую часть — для загиба носков. После не менее чем месячного просушивания доске придается форма лыжи, затем носовую часть лыжи распаривают в кипятке в течение получаса, при этом необходимо учитывать, что недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при его загибе, а чрезмерное распаривание ведет к образованию складок на внутренней поверхности носка или к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на деревянном, самодельном шаблоне, причем кривизну у него следует делать несколько круче желаемого изгиба носка лыж, так как снятые после недельной просушки с шаблона они разгибаются миллиметров на десять. Перед снятием лыж с шаблона нижнюю часть загиба, для его лучшей фиксации, «поджаривают» на углях. После всего этого заготовки лыж обрабатывают в соответствии с необходимые размерами, которые должны соответствовать весу охотника, но в любом случае высота лыж не должна превышать роста хозяина. При рыхлом снеге на один килограмм веса охотника должно приходиться примерно пятьдесят кв. сантиметров опоры, исходя из этого выходит, что при весе охотника 70 кг, площадь опоры лыж должна быть равной 3,500 кв. см., что достигается следующими размерами: длина лыж 160 см, ширина 22 см. В носках лыж, для их буксировки, просверливаются отверстия. Готовые лыжи необходимо пропитать подогретой древесной смолой разбавленной скипидаром и дегтем.
Охотничьи лыжи бывают трех видов: голицы, камусные и комбинированные. Голицы — лыжи не подбитые камусом. Перед выходом на охоту скользящую поверхность голиц необходимо обработать специально приготовленной мазью, например, состоящей из расплавленного воска (три части) и одной части стеарина и рыбьего жира. Лучше приготовить специальные мази, рассчитанные на определенные температурные условия. Мазь применяемая в оттепель или при небольшом морозе (до -10°С) состоит из трех частей парафина, двух частей коричневого воска и небольшого количества дегтя. Застывшим куском такой смеси натирают нагретую нижнюю поверхность лыжи, затем растирают до блеска суконкой. При более низких температурах применяется мазь, состоящая из трех частей воска, одной части стеарина, одной части ворвани (или рыбьего жира) с прибавлением к ним небольшого количества дегтя и канифоли. При очень сильных морозах (ниже -30°С) хорошо смазывать лыжи ходким дегтем. Основной недостаток голиц — затрудненный подъем в гору. Известные приемы — подъем «елочкой» или «лесенкой» — в густой тайге невозможны. Для преодоления крутого подъема приходится делать большие зигзаги, на которые тратится много сил и времени. Всего этого можно избежать, снабдив голицы нехитрым приспособлением — тормозными пластинками. Для этого из трехмиллиметрового алюминия вырубается пластинка по ширине лыжи и длиной 15 см. Один конец ее (упорный) делается закругленным, второй же загибается в трубочку, в которую вставляется толстая, лучше нержавеющая, проволока, концы ее загибаются в виде скобы с петельками на концах, которые закрепляются на пятке лыжи алюминиевой пластинкой длиной 4 см. На пятках лыж в 16 см от края устанавливаются фиксаторы, закрепляющие упорные пластинки при движении по ровной местности. При преодолении подъемов пластинки выводятся из фиксации и свободно тянутся по лыжне, не мешая движению вперед, но как только лыжи пошли вспять они своим нижним концом упираются в снег и удерживают охотника на месте.
Второе приспособление, устраняющее недостаток голиц, это щетка из грубого волоса (щетины), колодкой для которой служит сама лыжа. Щетку располагают перед опорной площадкой и за ней. Пучки волос щетки размещают по отношению к скользящей поверхности лыжи, к ее пятке под углом 45°. Для изготовления щеток на нижней поверхности лыж выполняют разбивку отверстий для них. Отверстия, которые лучше прокалывать шилом, располагают в шахматном порядке. Они должны быть конусными с диаметром на верхней поверхности 2 мм, на нижней — 4 мм. Для облегчения работы отверстия можно сначала просверлить двухмиллиметровым сверлом, а затем, для придания им конусности, обработать шилом из четырехмиллиметровой проволоки. Для обеспечения одинакового наклона отверстий необходимо изготовить шаблон.
Чтобы пучки волос щетки не перегибались очень круто, напротив каждого отверстия сзади по ходу лыжи делается углубление. После того, как все отверстия будут готовы, их нужно зачистить от заусениц. Далее приступаем к изготовлению щеток, для устройства которых заготавливают щетину длиной 7 см. Рыболовную леску сечением 1 мм с помощью гвоздика закрепляем одним концом на верхней поверхности лыжи у переднего крайнего отверстия, затем саму леску в виде петли просовываем сверху вниз и в эту петлю закладываем пучок щетины. Предполагаемый сгиб щетины на петле обильно смазывается клеем, лучше всего эпоксидным, после чего свободный конец лески вытягивают вверх, при этом пучок щетины плотно входит в конусное отверстие. Потом леску продевают в следующее отверстие и вся операция повторяется снова, и так до конца после чего второй конец лески закрепляется так же как и первый. После необходимой просушки, волос на щетке подрезают в плоскости, параллельной плоскости лыжи, оставляя пучки волос не более 15 мм. Места проколов на верхней поверхности лыж покрывают бесцветным лаком. Если переоборудованные таким образом лыжи не держат вас на склоне, то либо склон очень крут, либо велик вес лыжника, и просто стоит добавить несколько рядов пучков. Камусные лыжи лишены недостатков голиц. Они обеспечивают быстроту передвижения и устойчивость хода по глубокому рыхлому снегу и возможность подъема в гору обычным шагом. Камус — жестковолосная часть шкуры, снятая с нижней части ног лося, оленя, лошади. По мнению большинства охотников лучшим камусом считается конский, его еще называют самым ходким. Лосиный камус считается самым прочным, а самым мягким, не дающим скрипа — камус северного оленя. Используют также камус косули, кабарги, марала. В прибрежных районах для этих целей нередко используются нерпичьи шкуры. Камус подбирают так, чтобы было как можно меньше «поперечного» волоса. Для облегчения веса камус мездрят до предельно малой толщины, после чего сшивают в одну длинную полосу с направленным в одну сторону ворсом. При установке камуса на лыжи необходимо следить за общим направлением волосяного покрова, нужно чтобы посередине камуса волос лежал параллельно краям лыжи, в противном случае при движении она будет уходить в сторону, иначе говоря «косить». Закрепляя камус на лыжах его либо прибивают, либо пришивают и, наконец, его можно посадить на клей.
Единодушного мнения на этот счет у охотников нет. Прибивают камус начиная с носков лыж, сначала по «оси» гвоздиками с широкой шляпкой, выдерживая расстояние между ними 5 см. В местах стыковки камуса гвозди прибиваются чаще, таким же способом прибивают бока камуса. Если некоторые гвозди, прошли лыжу насквозь, ничего страшного, загнутые в сторону пятки лыжи они надежнее держат камус.
Пришить камус можно промазанной варом дратвой. Для прочности край камуса обметывают жилкой. Перед установкой камус необходимо размочить в теплой воде. Затем через каждые 10 см (на носке лыжи через 5 см) просверливаются или прокалываются по два отверстия диаметром по толщине дратвы: одно отступая от края лыки на 10 мм, второе — на 18 мм. Через эти отверстия продергивают дратву, которой притягивают и привязывают камус к лыже. Свободный конец дратвы, обметывая край камуса, идет к следующей паре отверстий, и вся операция повторяется кругом по всему периметру лыжи, начиная с ее носка. При таком способе крепления камуса его можно быстро заменить, когда он придет в негодность, вытрется. Не портя лыж это трудно сделать, если камус прибит мелкими гвоздями.
Большинство охотников считает, что лыжи с подклеенным камусом более крепки на изгиб, потому что вся сила в подволоках и клее. Перед приклейкой камуса лыжу покрывают два раза клеем. После просушки наносят третий слой клея и влажный камус натягивают на лыжу, после этого его необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом, либо шпагатом, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился. После необходимой просушки бинт (шпагат) снимают, лишний камус по краям обрезают острым ножом. Для подклейки камуса используются различные клеевые составы. Это и БФ, и клей на эпоксидной основе, но предпочтительней всего столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты, которая придает клею водостойкость. На лето камусные лыжи связывают скользящей стороной внутрь с распоркой посередине. Дня предотвращения повреждения камуса молью, необходимо завернуть лыжи в газету, пропитанную керосином.
Недостатком камусных лыж является то, что камус намокает и лыжи становятся тяжелыми, малоуправляемыми. Поэтому многие охотники изготавливают комбинированные лыжи, наклеивая для этого на скользящие поверхности лыж-голиц узкую полоску камуса, которая располагается посередине, вдоль всей скользящей поверхности. Ширина полоски камуса должна быть не менее 8 см, что обеспечивает достаточное торможение лыж от скольжения назад при подъеме в гору. Камусную ленту наклеивают следующим образом: на склеиваемые поверхности ровным слоем наносят клей, после чего полоску камуса располагают строго посередине скользящей поверхности лыжи ворсом к пятке и плотно прижимают до полного высыхания клея. После приклеивания камусной полосы излишки клея по ее краям должны быть удалены. Концы камусной полосы необходимо загнуть у носка и пятки на верхнею поверхность лыжи и закрепить клеем, допускается приклейка камусной полосы непосредственно на скользящую поверхность лыжи, но, для улучшения эксплуатационных качеств, лучше ее размещать в специально выбранной канавке глубиной 2 мм и шириной 80 мм.
Во всех вышеописанных вариантах камус применяется как выделанный, так и не выделанный. Выделать камус можно и самому. Для этого в деревянную емкость наливают 10 литров воды, высыпают в нее 1 кг поваренной соли и, соблюдая особую осторожность, вливают 200 мл серной кислоты, все это тщательно перемешивается. В полученный раствор на три дня помещают камус, после чего его вынимают и прибивают гвоздиками, растягивая на доске, для просушки, мездрой вверх. Выделанный таким образом камус не боится сырости. И еще: работая с камусом необходимо грамотно обрабатывать его на стыках, для чего в местах соединения камуса оба конца его подрезаются на «нет», там же необходимо подрезать и сам волос.
И последняя немаловажная деталь — крепления. С одной стороны они должны надежно держать ногу, с другой, например, при падении или при необходимости быстро сойти с лыж, почти автоматически освобождать ноги. Устанавливаются крепления с таким расчетом, чтобы пятка лыжи при движении давала большую осадку, чем носок. Для этого находят центр тяжести лыжи и проводят через него поперечную линию, затем отступив от носка 40 мм, проводят вторую линию параллельную первой, которая и будет линией начала крепления. Опорную площадку под стопу лучше всего изготовить из многослойной фанеры, в ней снизу выбрать паз для петли и приклеить ее к лыже водостойким клеем, для большей надежности можно еще и привинтить шурупами. Под саму же стопу необходимо наклеить микропористую резину, которая сжимаясь и разжимаясь не дает снегу под ногой спрессовываться. При отсутствии резины можно использовать берестяную пластинку, причем приклеивают ее только по краям. Ремни для крепления лучше всего делать из хорошо продымленной кожи лося, она не намокает и не растягивается, как это бывает с сыромятной кожей, раскисающей от сырости. Можно также использовать брезентовые ремни. Самих способов крепления множество, приведу некоторые из них.
Первый. Основной ремень проходит через носок обуви сразу же за пальцами ноги, к нему прикрепляется пяточный ремень, который, на ведущей ноге, в подъеме перекрещивается два раза (двойная восьмерка). Натяжение ремешка должно позволять в любой момент выдернуть ногу из-под основного ремня крепления. На второй лыже носок ноги уходит под основной ремень глубже, задний ремешок облегает обувь посвободней и перекрещивается один раз.
Второй эффективный способ крепления заключается в том, что пяточный ремень крепится не к основному ремню, а к металлическому крюку, закрепленному на передней части опорной площадки, либо к передней части самой лыжи. При таком способе крепления нога меньше устает и мерзнет, так как основной ремень нагрузки практически не несет и ногу в обуви не сдавливает.
Иногда крепления обшивают специальными мешками-чулками из плотной материи, которые вместе с лыжами надевают на ноги и завязывают чуть ниже коленей. При таком способе крепления снег не набивается под ногу и не скрипит, тем самым обеспечивается бесшумность хода, но отсутствует возможность быстро сойти с лыж.
С давних времен известно самое простое и в то же время надежное крепление. Пяточный ремень здесь вовсе отсутствует, весь секрет заключается в том, что на носок валенка, просмоленной дратвой пришивается бобышек (его хорошо сделать из голенища другого валенка). Достаточно повыше поднять пятку ноги, просунуть носок валенка с бобышкой под основной ремень и все. При движении по глубокому рыхлому снегу некоторые охотники привязывают веревки одним концом за отверстия в носках лыж, а другим — под коленками, освобождая таким образом передние половины лыж от проваливания под снег.
От качества лыж напрямую зависит не только успешный промысел, но и здоровье, а порой и сама жизнь охотника. Какие требования предъявляются к охотничьим лыжам сейчас? Во-первых они должны быть прочными, но легкими, а во-вторых обеспечивать легкий подъем на склоны достаточно большой крутизны.
Обладая определенными навыками и знаниями лыжи можно изготовить самому. Наиболее прочные лыжи изготавливают из березы и клена, менее прочные получаются из ели. Березовый кряж для лыж лучше всего заготавливать зимой, когда движение соков в дереве приостановлено. Дерево выбирают ровное, с тонкой корой, без сучков в нижней части ствола. От сваленного дерева отпиливают с комля двухметровый кряж, который раскалывают или распиливают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины. После этого плахи обтесывают, в результате чего получаются доски толщиной 3,5-4 см. Наружную, обращенную к коре сторону доски всегда используют для нижней, скользящей поверхности лыж, а комлевую часть — для загиба носков. После не менее чем месячного просушивания доске придается форма лыжи, затем носовую часть лыжи распаривают в кипятке в течение получаса, при этом необходимо учитывать, что недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при его загибе, а чрезмерное распаривание ведет к образованию складок на внутренней поверхности носка или к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на деревянном, самодельном шаблоне, причем кривизну у него следует делать несколько круче желаемого изгиба носка лыж, так как снятые после недельной просушки с шаблона они разгибаются миллиметров на десять. Перед снятием лыж с шаблона нижнюю часть загиба, для его лучшей фиксации, «поджаривают» на углях. После всего этого заготовки лыж обрабатывают в соответствии с необходимые размерами, которые должны соответствовать весу охотника, но в любом случае высота лыж не должна превышать роста хозяина. При рыхлом снеге на один килограмм веса охотника должно приходиться примерно пятьдесят кв. сантиметров опоры, исходя из этого выходит, что при весе охотника 70 кг, площадь опоры лыж должна быть равной 3,500 кв. см., что достигается следующими размерами: длина лыж 160 см, ширина 22 см. В носках лыж, для их буксировки, просверливаются отверстия. Готовые лыжи необходимо пропитать подогретой древесной смолой разбавленной скипидаром и дегтем.
Охотничьи лыжи бывают трех видов: голицы, камусные и комбинированные. Голицы — лыжи не подбитые камусом. Перед выходом на охоту скользящую поверхность голиц необходимо обработать специально приготовленной мазью, например, состоящей из расплавленного воска (три части) и одной части стеарина и рыбьего жира. Лучше приготовить специальные мази, рассчитанные на определенные температурные условия. Мазь применяемая в оттепель или при небольшом морозе (до -10°С) состоит из трех частей парафина, двух частей коричневого воска и небольшого количества дегтя. Застывшим куском такой смеси натирают нагретую нижнюю поверхность лыжи, затем растирают до блеска суконкой. При более низких температурах применяется мазь, состоящая из трех частей воска, одной части стеарина, одной части ворвани (или рыбьего жира) с прибавлением к ним небольшого количества дегтя и канифоли. При очень сильных морозах (ниже -30°С) хорошо смазывать лыжи ходким дегтем. Основной недостаток голиц — затрудненный подъем в гору. Известные приемы — подъем «елочкой» или «лесенкой» — в густой тайге невозможны. Для преодоления крутого подъема приходится делать большие зигзаги, на которые тратится много сил и времени. Всего этого можно избежать, снабдив голицы нехитрым приспособлением — тормозными пластинками. Для этого из трехмиллиметрового алюминия вырубается пластинка по ширине лыжи и длиной 15 см. Один конец ее (упорный) делается закругленным, второй же загибается в трубочку, в которую вставляется толстая, лучше нержавеющая, проволока, концы ее загибаются в виде скобы с петельками на концах, которые закрепляются на пятке лыжи алюминиевой пластинкой длиной 4 см. На пятках лыж в 16 см от края устанавливаются фиксаторы, закрепляющие упорные пластинки при движении по ровной местности. При преодолении подъемов пластинки выводятся из фиксации и свободно тянутся по лыжне, не мешая движению вперед, но как только лыжи пошли вспять они своим нижним концом упираются в снег и удерживают охотника на месте.
Второе приспособление, устраняющее недостаток голиц, это щетка из грубого волоса (щетины), колодкой для которой служит сама лыжа. Щетку располагают перед опорной площадкой и за ней. Пучки волос щетки размещают по отношению к скользящей поверхности лыжи, к ее пятке под углом 45°. Для изготовления щеток на нижней поверхности лыж выполняют разбивку отверстий для них. Отверстия, которые лучше прокалывать шилом, располагают в шахматном порядке. Они должны быть конусными с диаметром на верхней поверхности 2 мм, на нижней — 4 мм. Для облегчения работы отверстия можно сначала просверлить двухмиллиметровым сверлом, а затем, для придания им конусности, обработать шилом из четырехмиллиметровой проволоки. Для обеспечения одинакового наклона отверстий необходимо изготовить шаблон.
Чтобы пучки волос щетки не перегибались очень круто, напротив каждого отверстия сзади по ходу лыжи делается углубление. После того, как все отверстия будут готовы, их нужно зачистить от заусениц. Далее приступаем к изготовлению щеток, для устройства которых заготавливают щетину длиной 7 см. Рыболовную леску сечением 1 мм с помощью гвоздика закрепляем одним концом на верхней поверхности лыжи у переднего крайнего отверстия, затем саму леску в виде петли просовываем сверху вниз и в эту петлю закладываем пучок щетины. Предполагаемый сгиб щетины на петле обильно смазывается клеем, лучше всего эпоксидным, после чего свободный конец лески вытягивают вверх, при этом пучок щетины плотно входит в конусное отверстие. Потом леску продевают в следующее отверстие и вся операция повторяется снова, и так до конца после чего второй конец лески закрепляется так же как и первый. После необходимой просушки, волос на щетке подрезают в плоскости, параллельной плоскости лыжи, оставляя пучки волос не более 15 мм. Места проколов на верхней поверхности лыж покрывают бесцветным лаком. Если переоборудованные таким образом лыжи не держат вас на склоне, то либо склон очень крут, либо велик вес лыжника, и просто стоит добавить несколько рядов пучков. Камусные лыжи лишены недостатков голиц. Они обеспечивают быстроту передвижения и устойчивость хода по глубокому рыхлому снегу и возможность подъема в гору обычным шагом. Камус — жестковолосная часть шкуры, снятая с нижней части ног лося, оленя, лошади. По мнению большинства охотников лучшим камусом считается конский, его еще называют самым ходким. Лосиный камус считается самым прочным, а самым мягким, не дающим скрипа — камус северного оленя. Используют также камус косули, кабарги, марала. В прибрежных районах для этих целей нередко используются нерпичьи шкуры. Камус подбирают так, чтобы было как можно меньше «поперечного» волоса. Для облегчения веса камус мездрят до предельно малой толщины, после чего сшивают в одну длинную полосу с направленным в одну сторону ворсом. При установке камуса на лыжи необходимо следить за общим направлением волосяного покрова, нужно чтобы посередине камуса волос лежал параллельно краям лыжи, в противном случае при движении она будет уходить в сторону, иначе говоря «косить». Закрепляя камус на лыжах его либо прибивают, либо пришивают и, наконец, его можно посадить на клей.
Единодушного мнения на этот счет у охотников нет. Прибивают камус начиная с носков лыж, сначала по «оси» гвоздиками с широкой шляпкой, выдерживая расстояние между ними 5 см. В местах стыковки камуса гвозди прибиваются чаще, таким же способом прибивают бока камуса. Если некоторые гвозди, прошли лыжу насквозь, ничего страшного, загнутые в сторону пятки лыжи они надежнее держат камус.
Пришить камус можно промазанной варом дратвой. Для прочности край камуса обметывают жилкой. Перед установкой камус необходимо размочить в теплой воде. Затем через каждые 10 см (на носке лыжи через 5 см) просверливаются или прокалываются по два отверстия диаметром по толщине дратвы: одно отступая от края лыки на 10 мм, второе — на 18 мм. Через эти отверстия продергивают дратву, которой притягивают и привязывают камус к лыже. Свободный конец дратвы, обметывая край камуса, идет к следующей паре отверстий, и вся операция повторяется кругом по всему периметру лыжи, начиная с ее носка. При таком способе крепления камуса его можно быстро заменить, когда он придет в негодность, вытрется. Не портя лыж это трудно сделать, если камус прибит мелкими гвоздями.
Большинство охотников считает, что лыжи с подклеенным камусом более крепки на изгиб, потому что вся сила в подволоках и клее. Перед приклейкой камуса лыжу покрывают два раза клеем. После просушки наносят третий слой клея и влажный камус натягивают на лыжу, после этого его необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом, либо шпагатом, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился. После необходимой просушки бинт (шпагат) снимают, лишний камус по краям обрезают острым ножом. Для подклейки камуса используются различные клеевые составы. Это и БФ, и клей на эпоксидной основе, но предпочтительней всего столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты, которая придает клею водостойкость. На лето камусные лыжи связывают скользящей стороной внутрь с распоркой посередине. Дня предотвращения повреждения камуса молью, необходимо завернуть лыжи в газету, пропитанную керосином.
Недостатком камусных лыж является то, что камус намокает и лыжи становятся тяжелыми, малоуправляемыми. Поэтому многие охотники изготавливают комбинированные лыжи, наклеивая для этого на скользящие поверхности лыж-голиц узкую полоску камуса, которая располагается посередине, вдоль всей скользящей поверхности. Ширина полоски камуса должна быть не менее 8 см, что обеспечивает достаточное торможение лыж от скольжения назад при подъеме в гору. Камусную ленту наклеивают следующим образом: на склеиваемые поверхности ровным слоем наносят клей, после чего полоску камуса располагают строго посередине скользящей поверхности лыжи ворсом к пятке и плотно прижимают до полного высыхания клея. После приклеивания камусной полосы излишки клея по ее краям должны быть удалены. Концы камусной полосы необходимо загнуть у носка и пятки на верхнею поверхность лыжи и закрепить клеем, допускается приклейка камусной полосы непосредственно на скользящую поверхность лыжи, но, для улучшения эксплуатационных качеств, лучше ее размещать в специально выбранной канавке глубиной 2 мм и шириной 80 мм.
Во всех вышеописанных вариантах камус применяется как выделанный, так и не выделанный. Выделать камус можно и самому. Для этого в деревянную емкость наливают 10 литров воды, высыпают в нее 1 кг поваренной соли и, соблюдая особую осторожность, вливают 200 мл серной кислоты, все это тщательно перемешивается. В полученный раствор на три дня помещают камус, после чего его вынимают и прибивают гвоздиками, растягивая на доске, для просушки, мездрой вверх. Выделанный таким образом камус не боится сырости. И еще: работая с камусом необходимо грамотно обрабатывать его на стыках, для чего в местах соединения камуса оба конца его подрезаются на «нет», там же необходимо подрезать и сам волос.
И последняя немаловажная деталь — крепления. С одной стороны они должны надежно держать ногу, с другой, например, при падении или при необходимости быстро сойти с лыж, почти автоматически освобождать ноги. Устанавливаются крепления с таким расчетом, чтобы пятка лыжи при движении давала большую осадку, чем носок. Для этого находят центр тяжести лыжи и проводят через него поперечную линию, затем отступив от носка 40 мм, проводят вторую линию параллельную первой, которая и будет линией начала крепления. Опорную площадку под стопу лучше всего изготовить из многослойной фанеры, в ней снизу выбрать паз для петли и приклеить ее к лыже водостойким клеем, для большей надежности можно еще и привинтить шурупами. Под саму же стопу необходимо наклеить микропористую резину, которая сжимаясь и разжимаясь не дает снегу под ногой спрессовываться. При отсутствии резины можно использовать берестяную пластинку, причем приклеивают ее только по краям. Ремни для крепления лучше всего делать из хорошо продымленной кожи лося, она не намокает и не растягивается, как это бывает с сыромятной кожей, раскисающей от сырости. Можно также использовать брезентовые ремни. Самих способов крепления множество, приведу некоторые из них.
Первый. Основной ремень проходит через носок обуви сразу же за пальцами ноги, к нему прикрепляется пяточный ремень, который, на ведущей ноге, в подъеме перекрещивается два раза (двойная восьмерка). Натяжение ремешка должно позволять в любой момент выдернуть ногу из-под основного ремня крепления. На второй лыже носок ноги уходит под основной ремень глубже, задний ремешок облегает обувь посвободней и перекрещивается один раз.
Второй эффективный способ крепления заключается в том, что пяточный ремень крепится не к основному ремню, а к металлическому крюку, закрепленному на передней части опорной площадки, либо к передней части самой лыжи. При таком способе крепления нога меньше устает и мерзнет, так как основной ремень нагрузки практически не несет и ногу в обуви не сдавливает.
Иногда крепления обшивают специальными мешками-чулками из плотной материи, которые вместе с лыжами надевают на ноги и завязывают чуть ниже коленей. При таком способе крепления снег не набивается под ногу и не скрипит, тем самым обеспечивается бесшумность хода, но отсутствует возможность быстро сойти с лыж.
С давних времен известно самое простое и в то же время надежное крепление. Пяточный ремень здесь вовсе отсутствует, весь секрет заключается в том, что на носок валенка, просмоленной дратвой пришивается бобышек (его хорошо сделать из голенища другого валенка). Достаточно повыше поднять пятку ноги, просунуть носок валенка с бобышкой под основной ремень и все. При движении по глубокому рыхлому снегу некоторые охотники привязывают веревки одним концом за отверстия в носках лыж, а другим — под коленками, освобождая таким образом передние половины лыж от проваливания под снег.
