творчество IGOR KOT( с разрешения автора)

Abirvalg · 11 Фев 2009

о женщинах...глазами инструктора

Она стоит в бассейне по грудь в воде и я никак не могу уговорить ее опустить лицо в воду и подышать под водой. На ней маска, акваланг, дышит через регулятор - медленно и глубоко.
Такие сложные варианты встречаются не так уж часто и, как правило, это первый признак того, что дайвера из этого человека может и не получиться...
Но в данном случае я имею одно облегчающее мою задачу обстоятельство - она ХОЧЕТ НАУЧИТЬСЯ. А при таком раскладе я могу сделать многое.
Вообще-то, как показывает практика, работа инструктора по дайвингу - это в большей степени работа психолога, нежели дайвера.
Согласитесь, что весьма не просто убедить перепуганного человека, сброшенного с кормы дайвбота в волнующееся море вдали от берега успокоиться, расслабиться, доверить вам свою жизнь и провести с вами впервые в жизни полчаса в неведомом и пока что пугающем подводном мире.
Наиболее приятным вариантом с профессиональной точки зрения оказывается именно тот случай, когда из такого вот трудного ученика удается в конце-концов сделать настоящего дайвера.
Это как решение задачек повышенной трудности из учебника по математике - для особо способных, как высший пилотаж для инструктора.
Легче всего такая задача решается с женщинами. Они не стесняются показать свой страх, не придумывают для скрытия его всяких, не существующих проблем.
К тому же они от природы гораздо смелее мужчин, у них, похоже, ярче выражена тяга к различного вида авантюрам в хорошем смысле этого слова, они значительно быстрее адаптируются к новым для них, зачастую стрессовым ситуациям, их психика более устойчива, дыхание рациональней.
В тот день я нашел возможность уделить той девочке побольше внимания и времени, хоть это и не всегда просто, и уже после обеда мы сделали с ней ну просто замечательный интро-дайв на нашем чудесном хоум-рифе вообще безо всяких проблем. Чувство было такое, словно она уже в своей родной стихии.
Я думаю, что в конце дайва мы оба в равной мере испытали восторг преодоления.
Вот вам и ИНТРО...

Он собирает ей снарягу - она боится обломать накладные ногти.
Когда она натягивает на себя костюм, одевает перчатки - опять же что бы ногти уберечь.
При ее стройной фигуре на ней 16 кГ свинца и они оба уверены в том, что именно столько ей и надо - однажды на Мальдивах ее видите-ли на поверхность выкинуло.
У обоих полнолицевые маски с переговорным устройством. Дорогие компенсаторы - крыло.
Дорогущие ласты, одеть которые самостоятельно она не в состоянии - стоит как кукла на краю понтона и ждет, когда он сделает это за нее.
Пользоваться компенсатором она не умеет, вряд ли вообще понимая его назначение. Где какой клапан - без понятия.
В воде она стоит вертикально, неистово молотя ластами и руками, поднимая со дна вихри песка.
Он пристегивает ее к себе поводком с двумя карабинами, в котором они однажды запутаются.
Воздух она съедает до 30 атм, когда у других еще 110. Октопус ей фиг дашь - маска-то полнолицевая!
Для сейфти-стопа он разматывает деко-буй, который, естественно, выволакивает их обоих на поверхность.
Они оба OWD. Завтра собрались идти на Рас-Мохаммед.
И нафиг мне вся эта головная боль?

Abirvalg · 11 Фев 2009

о рыбах..

Да не хочу я, что бы она и ко мне прилипала!
Довольно крупная, но стройная серебристая рыбка до 50 см в длину с ребристой овальной присоской на темечке так и норовит приклеиться то к баллону моего интро-дайвера, то к его блестящей лысине.
Более длинная нижняя челюсть придает ее заостренной мордочке выражение жалобное и тоскливое. Движения ее нежны и вкрадчивы.
Не о чем не подозревающий интрак сучит ногами, как велосипедист, загребает руками и, похоже, совсем запыхался.
Отмахиваюсь от нее, как от назойливой мухи и она неохотно отплывает.
Сейчас зима и обычные хозяева рыб-прилипал, акулы и манты, ушли на юг, в более теплые воды. Остались разве что черепахи, но от них, похоже, толку мало.
Однажды наблюдал сказочный полет трех скатов-орляков. Они шли рядом, как тройка спортивных самолетов - один чуть впереди, двое других по бокам. Невесть откуда появившаяся прилипала решила догнать их и прилепиться, но скаты активно от нее уворачивались.
Вот рыбешки и осиротели, скучают - к пузатым дайверам сдуру пристают. Да, нынче большие животы в цене.
Так вот вся жизнь в поисках и проходит...
Эх, не легка женская доля!
А может, это любовь?

колечко

Золотое колечко с встроенными в него бриллиантиками лежит в маленькой пещерке в теле мертвого коралового массива под понтоном. Просунуть туда руку мешает полосатая распушеная рыба-зебра. Ластой отгоняю ее в сторонку. Она нехотя передвигается на пол-метра и опять укладывается на дно.
И надо же было ему туда завалиться! Потому и не нашли его те, кто нырял сюда до меня.
Она барахталась в спасательном жилете вдоль понтона, гребя руками, как маленькая собаченка, стараясь по-пояс высунуться из воды. Плавать, похоже, она совсем не умеет.
Когда поднималась по лесенке из моря, почувствовала в последний момент, как обручальное колечко соскользнуло с пальца и упало в воду.
Под лесенкой всего пять метров и вода сегодня наредкость спокойная и прозрачная. Но не блестит колечко на дне, не видно его с понтона.
Плохая примета потерять кольцо в медовый месяц!
Мужчины, ну что вы смотрите - помогите девушке колечко отыскать. Не все же вам лежать матрасами на воде, да рыбок через запотевшее стекло маски разглядывать!
Но заныры отважных рыцарей ни к чему не приводят и они решают, что найти здесь колечко просто невозможно.
Ладно, девочка, не расстраивайся - сейчас у нас с ученицей заключительная нырялка будет. Найдем мы заодно перед этим и твое колечко.

сальпы

Этой весной в Красном море, во всяком случае в районе Шарма, происходит нашествие сальп. Два года назад в такой же весенний период лично я ни одной сальпы вообще не встретил. Сейчас же море заполонили их прозрачные кувшинчики размером в среднем от 2 до 10 сантиметров.
Плавают они в толще воды либо одиночными особями, либо колониями - букетами-колесами, или длинными, до 5 метров цепочками.
На ощупь сальпы на удивление твердые, вовсе не желеобразные, как может показаться на первый взгляд. Внутри прозрачного тела каждой из них виден желудок в виде темно-оливкового шарика.
В круговой колонии отдельные особи соединены между собой прозрачными стебельками-столонами, направленными, как спицы колеса к общему центру. В такой колонии кувшинчики-сальпы расположены перпендикулярно плоскости колеса и, производя сокращения своей полости и выбрасывая воду в одном и том же направлении, они дают колонии возможность медленно плыть в толще воды.
В цепочечной колонии все особи также строго упорядочены, все кувшинчики направлены в одну и ту же сторону и пульсации их тел происходят волнообразно по всей цепи. Нервных волокон, соединяющих всех членов колонии нет, но процесс сокращения их мантий механически передается от особи к особи, стимулируя от раза к разу все новые и новые пульсации. Это так же дает всей колонии возможность перемещаться, описывая плавные петли в толще воды.
Говорят, что вся эта красота ночью еще и светится, но самому увидеть это пока случая не представилось.
Размножаются сальпы как половым путем, так и почкованием при образовании колоний. Удивительной особенностью колоний является то, что хотя каждое животное в ней практически автономно, все особи в ней имеют абсолютно одинаковый размер. Могут быть колонии из больших или маленьких кувшинчиков, но все они в цепочке или колесе одного и того же размера.
Когда размножение сальп происходит половым путем, поражает тот факт, что их организация в зародышевой стадии гораздо более высокая, чем во взрослой, т.е. процесс их развития идет как бы в обратную сторону, указывая на то, что эволюционно сальпы произошли от гораздо более высокоразвитых животных, относящихся к хордовым.
От хордовых по восходящей эволюционной ветви произошли и позвоночные животные, в том числе и мы с вами, а сальпы в процессе своего упрощения, наоборот, потеряли спинной стержень-хорду, оставив ее рудименты лишь на личиночной стадии.
Зародыши сальп развиваются из яйца в теле матери, получая от нее питательные вещества через плаценту. Таким образом имеет место еще и живорождение.
Питаются сальпы планктоном, активно прогоняя морскую воду через свои жаберные щели. При их массовом размножении, которое и наблюдается этой весной на Красном море, сальпы способны существенно обеднить морскую воду зоо- и фито-планктоном, что может существенно нарушить биологическое равновесие в этом регионе, ведь все те роскошные кораллы, которыми мы любуемся под водой, тоже живут за счет планктона.
Однако будем надеяться, что до экологической катастрофы дело не дойдет, скорее всего это какие-то долговременные цикличные изменения в жизни моря.
Сальпы очень чувствительны к процентному содержанию солей в морской воде и ее температуре. Видимо сейчас эти условия для них оптимальны, а процесс развития этих животных при наличии соответствующих питательных веществ, происходит на редкость быстро.

Молодой метровый зеленый наполеон блаженно ложится на бочек у самого дна, взбаломучивая песок грудными плавниками. Кажется он вот-вот замурлычет от удовольствия. Его вращающийся глаз поворачивается на меня.
Ладонь скользит вдоль его шелковистого тела по крупным чешуйкам от головы к хвосту. Движения наши спокойны и плавны, словно в медленном танце. Он не выпрашивает еду, он хочет общения и ласки.
Полянка между Shark и Yolanda рифами затуманена приливным течением, нас осторожно несет над дном.
Завидев новую группу дайверов на своей территории, наполеон напрямик направляется к ним. Девушка испуганно шарахается от него. Он кружит внутри их группы, подставляя бока для прикосновений и словно позируя под вспышками фотоаппаратов. Его можно осторожно обнять обеими руками и он блаженно замирает от человеческой нежности, словно в него вселилась тоскующая душа ушедшего дайвера.
Иногда он, словно позевывая, открывает рот и выдвигает вперед свои раздвижные челюсти, будто пытаясь позабавить публику.
Из рифового массива торчит плоский веснушчатый хвост гигантской мурены. Ее зубастая голова виднеется с обратной стороны рифа. Она думает, что спряталась. Осторожно поглаживаю ее скользкий, лишенный чешуи хвост и мурена его не отдергивает. Если продолжать эту процедуру в течение минуты, из того же отверстия, из которого торчит хвост, появится и любопытствующая голова мурены. Ее дыхание с закрыванием и открыванием пасти кажется при этом страстным.

Abirvalg · 11 Фев 2009

работа

Когда я возвращаюсь домой после длительного отсутствия, до черноты загорелый и исхудавший, друзья и соседи, встретившись со мной, обычно спрашивают - *Ну как отдохнул?*.
Этот вопрос уже перестал меня шокировать - они воспринимают мою работу как сплошной отдых.
Я грустно смотрю на них и понимаю, насколько трудно их в этом разубедить, да и стоит ли? Большинство из них вряд ли бы выдержали такой *отдых*.
Да, мы работаем на курортах, там, где зимой цветов на кустах больше, чем листьев, где по утрам шелестят за окном пальмы на фоне лазурного моря.
Вы приезжаете сюда на отдых, часто нам завидуете, видите в нас мужественных, отважных, романтичных, неутомимых героев. Вы восторгаетесь нами, берете от нас нашу энергетику, доверяете нам свои жизни.
Мы открываем для вас новый, волшебный и таинственный мир.
Вы подозреваете нас в многочисленных курортных романах.
Но за все уплачено и вы все берете от нас и берете, ничего не отдавая взамен, считая нас механическими, лишенными души суперменами, не подозревая о том, что и у нас бывают слезы под маской.

Abirvalg · 11 Фев 2009

день..

Сегодня с утра поверхность моря в глянцевых разводах. Полный штиль, пасмурно. Тиран в туманной дымке. Флажки на соломенных зонтиках пляжа едва шевелятся. В воздухе чувствуется влага. К обеду заморосило.
Третий дождик за эту зиму - многовато что-то.
Вчера на Джексоне бот не шамандурили - ветра нет, но течение прет вдоль рифа вовсю, того и гляди посадим на него кораблик. Сделали для счастливчиков несколько дрифтовых интродайвов - против течения просто не выгрести. Тут еще и шноркеля в воду полезли - пойди собери теперь эту толпу в кучу.
На Гордоне еще хуже - боты стоят на буях как на реке - все носом в одну сторону. Купальщиков, что с кормы попрыгали, относит от нее моментально. Те, что в ластах, еще как-то могут вернуться назад, остальных приходится *спасать*. Нет, здесь интрачить тоже не получится - будем делать дрифт на Wood House.
Очередная интрашка прыгает с кормовой площадки. Беру ее за руку и чувствую, что она вся дрожит крупной дрожью. Странно, вроде замерзнуть не могла успеть - в воду пока что не лазила. Оказывается от страха - голубую воду под собой увидала и уходящую в бездну стену рифа. Но скоро страх сменяется восторгом - риф красивый и вода на редкость чистая, а из той самой *голубой воды* навстречу нам плывут стаи огромных рыб...

Провожу общий брифинг на дайвботе для интродайверов - тех, кто ни разу не пробовал что это такое - подводное плавание с аквалангом, но наконец решился. Некоторым уже довелось разок-другой *погрузиться* где-то в Турции и они чувствуют себя бывалыми, вальяжно подавая советы зеленым новичкам по ходу моего брифинга.
У новичков глаза квадратные, идет явная борьба со страхом. У мужчин этот процесс проходит с осложнениями - и страшно до немогу и показать это перед подругой нельзя - что тут начинается!
Женщины, что от природы намного смелее нас, мужчин, в основном делают вид, что боятся, хотя уж я-то знаю что здесь больше кокетства, чем реальных страхов.
Основные вопросы крутятся вокруг того, какие опасные животные подстерегают беспечного туриста под водой. По их понятиям животным этим нет другого дела, как только набрасываться на несчастного интрака (а рыбки не кусаются?).
Кого-то волнует, не глубоко ли там? Словно не все равно, где тонуть - на 5 метрах или на 500. Кто-то приходит в ужас от вида *голубой воды* под собой, словно боясь туда упасть.
Кто-то наивно спрашивает - а вот вы, дайверы, когда так глубоко ныряете - на 30 или даже 40 метров, как вы давление воды выдерживаете, ведь там тело так сдавливает?
А какое самое опасное животное в Красном море?
Стараюсь благожелательно и с юмором отвечать на весь этот поток дури (работа такая), а в конце говорю:
- Не знаю, будете ли вы впредь заниматься дайвингом, станет ли это вашим увлечением на всю жизнь, но четко запомните одну вещь - самое опасное существо для вас под водой - это ВЫ САМИ.
От вашей неподготовленности, самонадеянности, легкомыслия, действительно будет зависить ваша жизнь под водой и никакие акулы-людоеды в этом с вами не сравнятся. Бойтесь себя, бойтесь собственной дури. А пока инструктор держит вас за ручку - расслабьтесь, продувайте ушки и получайте удовольствие...
Вообще за годы моей работы все неприятности с учениками были связаны не с дайвингом как таковым, а с тем, что вокруг него - то баллон на ногу упадет, то об лесенку лобешником волна шарахнет.
А недавно вот еще с одной *опасностью* столкнулся - самому досталось, хотя еще легко отделался, могло быть и гораздо хуже, но это уже для настоящих дайверов, не для интраков.
Стоим мы над Тистелем, кормовой конец закреплен за его ржавый корпус и синтетический трос, уходящий в глубину, плотно прижимается к борту дайвбота - течением бот наваливает на этот самый трос и он натянут, как струна. Море не спокойно и судно пляшет на волнах, его борт накреняется то в одну, то в другую сторону, то прижимаясь своей нижней частью к тросу, то на несколько секунд отходя от него.
По этому тросу дайверы будут спускаться вниз, за него же вся группа хватается, спрыгнув в воду и борясь с течением.
И не дай бог ваша рука попадет между бортом и тросом! У меня недавно в эти *ножницы* большой палец угодил - хорошо только ноготь. Кости бы передавило начисто. Так что берегите руки, дайверы.
Такой вот он опасный этот дайвинг!

Abirvalg · 11 Фев 2009

Thistlegorm

Говорят, что *Thistlegorm* на гальском языке означает голубой чертополох.
Течения на нем сильные бывают, а бывает и идеальное спокойствие - кому как повезет. Когда возникнет течение - никто не знает. И куда оно будет *дуть* - тоже. Ясно только, что не поперек корпуса.
Когда говорят об опасности нырялок на Тистеле, всегда в первую очередь и упоминают эти самые течения.
Вообще по законам гидродинамики, поток жидкости, обтекая препятствие на своем пути, ускоряется. Тистель лежит на 30 метрах, а крыша его надстройки где-то на 14, то есть он наполовину перегораживает путь потоку воды. Вот и сквозит над ним иной раз - мама не горюй!
В школе учили, что погружение в течении надо начинать, плывя против него, а затем оно услужливо поможет вам вернуться на бот.
Так вот на Тистеле так не всегда получается. Там выбирать не приходится - куда швартовочную шамандуру вязать - над вреком иногда до 20 ботов толпится - куда капитан дайвбот всунуть умудрится - там и крепи конец к Тистелю. Хорошо бы один - так ведь нет - два троса вязать приходится - носовой и кормовой.
Помечать их надо как-то, что бы обалдевший от подводных красот дайвер, отбившись от своей группы, мог отличить, по какой веревке подниматься в конце дайва, не рискуя оказаться непрошенным гостем на чужом боте. Потом вези его на *Зодиаке* домой...
Так вот частенько на Тистеле приходится начинать дайв ПО течению - спускаетесь вы по веревочке на его корму и плыть-то вам придется как не крути к носовой части - как раз по течению. Правда течение слабенькое и вас это совсем не напрягает.
Поползав по трюмам, выбираетесь наконец на палубу и замечаете, что пока вы трюмы рассматривали, сквознячек-то усилился - прет так, что против него и не выгребешь, а домой пора - и воздух на исходе, и время к деке подпирает. Народ ластами молотит, воздух жрет, а все на месте. Тут можно попытаться не по верху, а вдоль борта пробираться - там течение обычно слабее.
И начинается борьба за жизнь - то ли вы до заветной шамандуры добраться успеете, то ли воздух у вас раньше этого закончится.
Всплывать в *свободном режиме*, не держась за трос, ни в коем случае нельзя - все эти разговоры типа *не обгоняя воздушные пузырьки* да *сейфти стоп в ховеринге*, оставьте до лучших времен.
Тут вы и пузырьки обгоните и сейфти стоп на ура пролетите. Да и течением вас от дайвбота так унесет, что не найдут потом среди волн - открытое море как-никак...
Сам выход на бот над Тистелем тоже опасным бывает - как-то мы занырнули при штиле, а выходить из воды пришлось почти при шторме. Джамп-дек на боте высокий, снять грузовой пояс и скубу не получается - не достать арабам до воды, приходится бедным женщинам со всей тяжестью самим наверх карабкаться, а волна так шибает, руки-ноги об лесенку переломать не долго. Опять же открытое море - волна высокая.
Так вот про мурену... Не так давно боремся мы за жизнь, на остатках воздуха и сил пытаемся до своей шамандуры на корме Тистеля докарабкаться, руками, благо в перчатках, за ржавое железо цепляемся. В разлом корпуса над гусеницами танков упали - передохнули - тут не так дует. Вроде последний рывок до троса остался, гребем снова что есть мочи. А тут ученица меня за ласту дергает, ладошкой показывает знак *мурена*.
Какая нафиг мурена!? Не до того сейчас, что бы рыбок разглядывать, но из уважения к не все же оборачиваюсь.
Мама дорогая! Вот это чудище! Не одну сотню часов в Красном море наплавал, а ничего подобного не видел!
Мурена на фотке в приложении. Там же вид этого места при нормальном освещении.

_________________

Abirvalg · 11 Фев 2009

весна в шарме..

На Красном море весна. Всю зиму вода была какая-то мутная, особенно в Дахабе и на Рас-Мо. Тут еще эти максимально низкие отливы подсобили - оголенные верхушки рифов умирали на солнце и при следующем приливе всю эту коричневую муть смывало в море.
Риф над Голубой Дырой поднимался из воды, бедуинские женщины ходили по нему пешком, собирая в оставшихся лужах "дары моря". Даже Дахабские собаки чем-то там промышляли по-вечерам при свете разноцветных огней прибрежных кафеюшек.
Зимние шторма, которых в этом году было, правда, немного и волны с юга, разбежавшись на морской глубине, пушечными залпами били в стены Рас-Мо, взбаламучивая и без того не самую чистую воду.
Нашествие сальп этой весной выпало на начало апреля и сальпы эти были почти исключительно в виде колес со спицами или плотных букетов. Цепочечную колонию видел лишь однажды, но удивительно красивую. Вообще-то Венерин Пояс она называется.
В последнюю же неделю с водой прямо что-то случилось - прозрачность кристальная, просто тебе космос. Живности всякой на полянке за Шарк & Иоланда рифами, как в зоопарке. В прошлый раз двух огромных черепах в ее разных концах видели - лежат себе на дне и мягкие древовидные кораллы пожевывают, помогая себе передними ластами, как собаки лапами.
Вчера благодаря штилю на море ходили на аутсайд Вудхаус рифа в проливе Тиран. В маленькой уютной сквозной пещерке в полумраке лежала небольшая рифовая акула с белым кончиком спинного плавника и спокойно дышала, приоткрывая рот. Лишь дав глазам привыкнуть к темноте, можно было разглядеть ее во всю длину. Красивая рыба, удлиненная верхняя половина хвостового плавника. Видно оттого это, что на песочке полежать она любит - такая же длинная нижняя часть мешала бы ей при этом. И глубина-то небольшая была - метров 15.
Тунцы группами по 5 -10 рыб ходить стали, вроде как забыв свою привычку гонять тысячные стаи Лунного Цезия. Молодые барракуды неподвижными тучами висят в воде, стоя строго параллельно друг-другу как палки в вязанках хвороста.
Медузы разнообразные появились. Вчера влетел лбом в такую маленькую тварь с тремя лепестками щупалец и жемчужными веснушками на куполе - обожгло так, словно током ударило. До сих пор это место чувствую.
Вчера же Терновый Венец нашел. Иглы такие острые, что моментально 5-мм перчатки прокололи и в пальцы до крови вонзились. Много их стало и в Дахабе, на стене влево от Беллс. Когда от кораллов его отдерешь, он сворачивает лучи в колючий шар - прямо тебе огромный морской еж. Кстати родственники они ближайшие.
Разжиревшие мурены, свернувшись складчатым калачиком, лениво спят в гротиках, не спеша высовывать любопытную морду наружу.
Над вершинами коралловых колонн висят облака прозрачных молодых рыбешек, в которые с разгону врезаются крупные рыбины, спеша схватить свою добычу.

Abirvalg · 11 Фев 2009

песочные часы

Песочные часы.

Египет, Синайский полуостров.
Мы километров на пять южнее Дахаба - сонного бедуинского городка у теплого моря, у дайвсайта "Caves".
В этом месте пустыня, горы и море сходятся в одной точке. Дальше на юг дорога, а точнее просто наезженная колея, идет вдоль самого прибоя. Справа отвесная стена Синайских гор грозит внезапным камнепадом. Как всегда солнечно.
Останавливаю джип у кромки воды. Еще оставаясь за рулем, можно заглянуть в прозрачные глубины и увидеть огромных рыб-хирургов, фланирующих вдоль подводного карниза.
Нырять здесь можно только в тихую погоду - при волнении прибой не даст выбраться на берег - морская волна, разгулявшаяся на глубинных просторах, внезапно, без мелководья, натыкается на низкий каменный берег и бьет по нему со всего маха.
Вот и сейчас упавший гребень с шипением растекается по вылизанному до скального основания пляжу и, возвращаясь в море одним общим ручейком, вода каждый раз все же уносит с собой небольшую порцию песка.
Песок этот тонкой струйкой сыплется под водой вдоль отвесной стены в морские глубины уже многие тысячи, если не миллионы лет.
Гигантский песчаный конус уходит вниз на 55 метров, надвое перегораживая своей вершиной огромный широкий грот прямо под нашим джипом.
Стены грота заросли разлапистыми древовидными кораллами и из его глубины пронизанная солнечными лучами открытая вода поражает своей светящейся голубизной.
На фоне темноты грота освещенные солнцем песчинки горят нереальным светом , тихо и равномерно паря вниз.
Становится невыразимо грустно - ведь эти песочные часы отмеряют и наше время.

Abirvalg · 11 Фев 2009

продолжим...зарисовки.

бедуинский чай

Череда житейских проблем изо дня в день как тонким илом заносит воспоминания о Теплом Море. Блекнут краски, блекнут чувства, притупляются желания. Благополучный быт неотвратимо делает свое дело. Кажется, что ил этот незаметно погребает и твою душу и тебя самого.
В доме кончилась заварка - рука на полке натыкается на шуршащий пакетик - бедуинский чай, тот самый!
Его запах и вкус поднимают волну полу-забытых воспоминаний. Снова радостное солнце и соленый морской ветер, снова флаги трепещут и трещат на мачте дайвбота, ты стоишь на его высокой носовой площадке и вновь летишь над волнами в радуге брызг навстречу детской мечте.
Мягкие подушки вечернего кафе у самой воды под плеск волн на коралловом пляже, яркие звезды, разноцветные отблески огней на воде и блики луны, бедуинский чай в высоких стаканах, волшебство южных ночей под звон цикад и шелест пальмовых ветвей.
_________________

BOSTA · 12 Фев 2009

:mail1:

arty2:как душшевно написано

Abirvalg · 12 Фев 2009

та одинокая Новогодняя ночь..

То был канун 2004 года, в первых числах которого в Шарме после взлета упал в море французский самолет. Монумент в память о тех жертвах в виде поднимающейся с воды стаи птиц стоит сейчас у моря неподалеку от маяка в Хадабе.
Тогда под Новый Год я работал в итальянском дайвцентре в Нааме.
Хотелось написать «я встречал Новый Год с итальянцами», однако никакой встречи на самом деле не состоялось.
31 декабря, как впрочем и 1 января, были обычные рабочие дни, абсолютно ничто не намекало на праздник. Ни одной гирлянды в офисе, ни одной «снежинки» на стекле. Мне просто интересно было наблюдать их ментальность. В конце рабочего дня 31-го - ни одного
бокала шампанского у стойки администратора, никаких поздравлений и пожеланий.
Что за народ? Чувство такое, что улыбаясь все друг-друга ненавидят. Весь коллектив как и в обычный день тихо и незаметно рассосался по домам.
Дружба с итальянцами как-то не получалась - каждый сам по себе.
Говорят, это и есть западный принцип построения фирм. Не знаю.
Сначала, после арабского дайвцентра в Дахабе, я радовался, что попал на работу к европейцам, однако вскоре почувствовал то же хамское отношение к персоналу и то же самое желание по-максимуму обмануть клиента - по-больше взять и по-меньше дать взамен.
Той зимой я снимал номер в самом дешевом двухзвездочном отеле рядом с дайвцентром, в котором работал. Сейчас его уже снесли. Телевизора в комнате не было, как впрочем не было ничего кроме постели, тумбочки под зеркалом и вешалки на стене, что в общем-то меня нисколько тогда не напрягало. После дневных нырялок я уезжал на маршрутном микроавтобусе на Старый Рынок поужинать, покупал фрукты на следующий день и возвращался в свою конуру таким уставшим, что было уже не до телевизора.
Эта усталость после нескольких часов, проведенных под водой, какая-то необычная. Такое чувство, что напился снотворного. Бредешь домой, пошатываясь, как пьяный. Падаешь на широкую кровать раскинув руки, смотришь в потолок и чувствуешь, как в тебе дрожит каждая клеточка.
Может азот играет? Сейчас я называю это азотной усталостью.
А в пять утра – песни из динамиков на минаретах на полную мощность.
Так получилось, что весь ноябрь в Дахабе я проработал тогда без наручного компьютора, нырял так сказать на глазок - старый комп потек, а новый взамен с фирмы еще не прислали. А залезть, естественно, хотелось поглубже - дорвался, что называется. То был мой первый сезон на Красном море.
Запросто мог доиграться под конец дня на 4-й, 5-й или ночной нырялке под перевернутой луной - азотик-то за день ох как накапливается. А ведь и страховки дайверской тогда у меня не было, вот же дурак! Прямо русский экстрим какой-то. Однако пронесло.
Просто завалиться спать в своей конуре в ту Новогоднюю ночь было обидно. Хотелось по традиции провести ее у голубого экрана, да и русский язык чуть ли не забывать начал (swimming pool - как же это по-русски?).
В дорогом отеле напротив, где не в меру загорелые арабы на ресепшене меня знали, я устроился в необъятном мягком кресле в кафе у телевизора с большим плоским экраном, приватизировал пульт ДУ и всю ночь наслаждался Новогодней программой по ОРТ. Как мало нужно для счастья - родные артисты, родной язык.
Рядом на диване за столиком две отчаянно разодетые дамы бальзаковского возраста с явно боевой раскраской на лицах безудержно флиртовали с арабами. Ох уж этот английский с средне-русским акцентом, его ни с чем не перепутаешь – явно соотечественницы.
Что ни говори, а наши женщины красивы. Здесь, на фоне многонационального коктейля, это особенно заметно.
Одиночество - это обратная сторона свободы или плата за нее?
_________________

Abirvalg · 15 Фев 2009

лунный цезий

Года три назад, будучи еще новичком в Шарме, я работал здесь инструктором в одном из многочисленных итальянских дайвцентров. Вообще до того, как сюда пришли русские, Шарм заселяли в основном итальянцы.
Менеджер этого дайвцентра с замашками Муссолини был совершенно бездарен и в конечном итоге развалил всю работу, за что и был впоследствии выгнан. Но речь сейчас не об этом.
По его гениальной задумке наш дайвцентр имел что-то вроде филиала в отеле Sharm Reef и киоск для приема заказов на дайвинг у пляжа этого отеля. Сам отель находился на второй или третьей линии и к морю народ возил специальный автобус, курсировавший по какому-то там расписанию.
Иногда, при отсутствии работы в основном дайвцентре в Наама Бей, нас на весь день вывозили в этот киоск в помощь Авашу - рослому довольно красивому египтянину (что периодически оценивали русские туристки), "заведовавшему" этим киоском.
Сам киоск одиноко стоял безо всяких опознавательных знаков у подножия лестницы, спускающейся к пляжу. На нем не было написано ровным счетом ничего и доска объявлений рядом с ним также хронически пустовала. Отдыхающей на пляже публике просто в голову не приходило, что эта небольшая будочка каким-то образом связана с дайвингом. К нам чаще всего обращались по поводу матрасов, полотенец и иногда аптечки первой помощи, когда какой-нибудь отдыхающий европеец с перекошенным от страха лицом начинал метаться по пляжу с поцарапанным об кораллы пальчиком.
В таких случаях мы с гордостью заявляли, что наша фирма веников не вяжет и мы вообще-то представители одного из местных дайвцентров.
Расписания работы, как впрочем и на любом заведении Египта, на нашем киоске не было и когда мы по принятым в Европе правилам торжественно закрывали его в разгар дня на обеденный перерыв, он вообще выглядел давно покинутым с заколоченными досками ставнями.
Мы вполне могли обедать по-очереди и необходимости полностью закрывать нашу контору не было, но, как говорится, порядок превыше всего, у итальянцев с этим строго!
Никакого интереса к нашему сарайчику отдыхающий народ не проявлял и я не помню, что бы с этого пляжа дайвцентр имел каких-либо клиентов на дайвинг.
Когда мы указывали нашему Муссолини на необходимость хоть каких-то надписей, объявлений или рекламы на этом киоске, он с надменным видом заявлял, что сам знает, как вести дела. Мы тогда просто решили, что он кровный враг хозяйке дайвцентра и всеми силами пытается развалить ее бизнес. Так оно в конечном итоге и получилось, но вся беда была в том, что от такого бездарного менеджмента и мы, инструкторы, зачастую сидели без работы и соответственно на "голом окладе".
Однако у этих периодических ссылок на пляж Sharm Reef было одно преимущество - мне часто под шумок удавалось прихватить туда с собой баллончик воздуха и во время "обеденного перерыва" втихаря заниматься соло-дайвингом у сказочной, уходящей в бездну стены, над которой собственно этот пляж и находился. Потом Муссолини и это просек и перекрыл мне "кислород".
Смотреть на свободнокупающуюся с этого пляжа публику было и смешно и жалко. Сам пляж с грязным явно привозным песком располагался фактически на вершине скалы. Ведущие к морю лестницы заканчивались в воде обрывом над бездонной синей пропастью и это почему-то всегда пугало отдыхающих. Можно подумать, что приятнее тонуть, когда под тобой 10 метров воды а не 300.
При ветре с моря прибой как из пушки ухал в выбитые волнами гроты под отвесными скалами из окаменевших кораллов и спуститься к воде тогда бывало просто невозможно. Соленые брызги взлетали высоко вверх и порой забрызгивали распаренные на солнце, щедро умащенные маслами для загара тела на топчанах.
В тихую погоду все купание обычно заключалось в том, что народ с визгом проплывал метров 5-10 от лесенки в сторону от скал и тут же возвращался обратно.
Те отважные искатели приключений, что заранее запасались масками, трубками и ластами, могли действительно получить наслаждение от парения над этой темно-синей водяной бездной вдоль красивой рифовой кромки у стены. Я всегда опасался и предупреждал их о том, что прибоем об стенку шарахнуть может и здорово об кораллы поранить. Но, как говорится, безумству храбрых поем мы славу!
Ну так вот, дождавшись "обеденного перерыва", быстренько облачившись в киоске в снарягу и прошмыгнув между доблестными купальщиками, мне частенько удавалось никем особо не замеченным упасть вдоль этой подводной стены вниз и в одиночку наслаждаться волшебной панорамой сумрачных глубин.
Слева от меня коралловая стена, с отрицательным уклоном уходит вниз в темно-синее никуда. Пологим карнизом она нависает надо мной, поднимаясь к солнечному свету и безмолвным волнам прибоя наверху, куда спешит суетливый поток моих вибрирующих зеркальных пузырей.
Справа - вся пугающая бескрайность Красного моря.
Стена заросла удивительно красивыми кустами мягких кораллов самой разнообразной формы и расцветок.
Я вишу в пространстве, заполненном волшебными голубыми рыбами - неисчислимыми стаями Лунного Цезия.
Металлическая голубизна их веретенообразных тел в точности повторяет цвет воды вокруг меня.
В сумрачной синиве подо мной, широко расставив крылья, безмолвно и совершенно неподвижно летит манта. Заостренные кончики крыльев ее черного сверху тела элегантно подкрашены белым. Хвосты двух рыб-прилипал торчат из-под них как ракеты на подвесках истребителя.
Я один под этой стеной. Никто не знает где я сейчас, никто и никогда не найдет меня здесь.
Только я и море во всей его первобытности - огромное, безмолвное, равнодушное и пугающее, манящее в безвозвратную глубину подо мной.
Я завишу сейчас только от себя и надеюсь только на себя.
Я боюсь себя, не доверяю своим ощущениям. Самое опасное существо для меня теперь в этой бескрайней синиве - это я сам.
Только мое благоразумие выведет или не выведет меня обратно к солнцу, не даст поддаться извечному зову бездны, блаженству парения вниз.
Отказать этому зову так же не просто, как отказать любви, а отказать ей ведь так невыносимо больно.
Вот она - ставка ценою в жизнь. Ну как же не хочется наверх!
Глубина влюбленно смотрит в глаза, безмолвно ждет. Мы с ней наедине. Сегодня она прекрасна, как никогда.
Лунный цезий все еще кипит вокруг.
_________________

Джони · 21 Фев 2009

В оригинале афоризм "фирма веников не вяжет" имеет продолжение: "фирма делает гробы"
Источник: одессит из города Харькова.... 1974 год
Произнесено в оленгуйской долине между хребтами Черского и Даросунским. 250 км от китайской границы. Подлетное время для поражения 15 минут. Через год так говорил весь городок Чита 46, в особенности все представители промышленности МОМ.
В Чите слышал через 2 года. В столице нашей родины через 5 лет.
Но сами новеллы имеют некий шарм.
Не без таланта...
Это моменты времени. Которые для некоторых часть второй жизни... Если не первой...

Abirvalg · 27 Фев 2009

танец лилий

Танец лилий.

Синай, чудесный тихий вечер. Мы лежим у теплого моря на коврах бедуинского кафе у самой стены с мемориальными досками Blue Hole в пяти километрах к северу от Дахаба. Даже в редкие ненастные дни местной зимы, когда северный ветер гонит вдоль скалистого берега пенные водяные валы, под этой стеной всегда маленькое лето. Однажды вечером я положил ладонь на мрамор одной из этих досок что бы смахнуть с неё пыль и меня поразило какая она теплая - словно до живого человека дотронулся.
Солнце медленно уходит за зубчатые вершины Синайских гор, накрывая берег прохладной тенью, можно никуда не спешить. Слева, на том берегу залива Акаба, казалось бы совсем близко от нас, ярко подсвечен оранжевыми лучами закатного солнца гористый берег Саудовской Аравии.
Сегодня мы идем на сумеречный дайв - надо разобраться с загадкой морских лилий.
В темных глубинах ночных рифов они плоскими веерами распускают свои ажурные лепестки-перья, прочно держась за кораллы пучком корней. При свете направленных на них фонарей их лепестки плавно и быстро сворачиваются.
Тогда для меня было загадкой - почему я никогда не вижу морских лилий днем, пусть даже свернутыми?
Однажды, при ночной нырялке в Дахабе, я заметил "странную" лилию. Ее исходящие из общего центра лепестки были расположены вовсе не веером, а опущены вниз в виде розетки и совершали какие-то казалось бы нетипичные волнообразные движения. На свет фонаря она не реагировала. Приглядевшись по-внимательнее, я понял, что лилия эта не сидит на месте - она движется, словно танцуя. Для меня тогда это было открытием! До тех пор я даже не подозревал, что эти иглокожие способны активно перемещаться.
Так вот оно в чем дело - похоже морские лилии, так же как и морские ежи, их не очень дальние родственники, с рассветом уходят в укрытия, а перед заходом солнца выбираются наружу и распускают на рифах свои кружевные перья.
Захотелось подтвердить эту догадку, воочию убедиться в ее правильности. Для того мы сегодня и здесь, что бы оказаться под водой на рифе перед закатом и пронаблюдать что там в это время происходит.
Позвякивая штабелями серебристых баллонов в кузовах, громыхающие джипы увезли толпы шумных туристов-дайверов в Дахаб. Берег затих, опустел. Допиваем кувшинчики душистого бедуинского чая и на циновках у самой воды собираем снарягу, зябко натягиваем на себя не вполне успевший просохнуть после дневного дайва неопрен костюмов.
Короткий переход по берегу до скалистой щели Bells. Теплая вечерняя вода ласкает лицо, мелкие крабики бегают в расщелинах между камней. Громко шипят клапана, выпуская воздух из жилетов. По отвесной каменной трубе сквозь узкую арку падаем вниз на "тридцатку" и уходим вправо вдоль заросшей мягкими древовидными кораллами стены со сказочными темнеющими гротами и нависающими над головой уступами. Тени больших рыб скользят в синей сумрачной бескрайней глубине под нами.
Огромная плотная стая Лунного Цезия, стройных голубых рыб, пришла с моря и под самой поверхностью воды заходит "на ночлег" в колодец Голубой Дыры.
В коралловом саду на седле Blue Hole, словно гигантские пауки, подняв корни над грунтом, выходят из дневных укрытий морские лилии. Их лепестки своими мельчайшими коготками грациозно цепляются за кораллы и лилии идут на них, словно на ногах. Подставляю ладонь и одна из путешественниц забирается на нее, щекотно обнимая руку своими стебельками. Мы неподвижно висим над рифом и долго любуемся этим массовым выходом лилий.
Уже сотни миллионов лет продолжается их суточная миграция. Морские лилии - одни из древнейших обитателей нашей планеты. Жизнь выходила из моря на сушу, сталкивались материки, вымирали динозавры, рушились цивилизации, а лилии каждый вечер выбирались на рифы и до рассвета распускали на них свои ажурные лепестки.
В тот раз мы стали свидетелями еще одного из таких вечеров, короткого мига в жизни океана.
Море не спешит раскрывать свои тайны.
На низком столике среди бедуинских подушек в наполненных песком пластиковых бутылках со срезанным верхом горят свечи. Сухая теплая одежда греет тело. Приятное чувство усталости и уюта. Чуть слышен шелест невидимых в темноте волн у кораллового берега. Цепочка разноцветных огней Дахаба светится в отдалении. Над морем восходит луна и протягивая к нам серебристую дорожку освещает скалистый берег призрачным светом.
Хочется никуда не уезжать и остаться на этом берегу до утра. Однажды мы обязательно так и сделаем.

Abirvalg · 27 Фев 2009

Коварный песочек

Коварный песочек (Все как в книжке написано).

В Дахабе, как и положено сказочной стране, есть своя "дорожка из желтого кирпича". Во всяком случае я её так называю. Сейчас она протянулась уже от отелей у южной лагуны до самой северной окраины этой дайверской Мекки и представляет собой собственно набережную Дахаба с сотнями сувенирных лавочек, кафеюшек, десятками дайвцентров и уютных отельчиков вдоль неё.
Иду я однажды по этой дорожке и вижу - на песке пляжа в позе жертвы кораблекрушения, выброшенной на берег то ли сидит, то ли лежит дайвер-японка в гидрокостюме. Вся остальная снаряга валяется рядом, все в песке - легочники, инфлятор.
Нам по лицам японцев трудно понять их состояние, потому подхожу, сажусь на корточки, спрашиваю:
- Что случилось?
- Ничего, все в порядке, жду, когда остальная группа из воды выйдет, отдыхаю.
Она жмурится от солнечных бликов на воде и её и без того узкие глаза кажутся вообще закрытыми.
- Вы, наверное, на OWD учитесь?
- Нет, на дайвмастера.
Лицо её озаряется гордой улыбкой.
- Вы бы снарягу так в песок не бросали - потом проблемы возникнуть могут.
- А в учебнике написано - никогда баллоны в вертикальном положении не оставлять.
Ох и правильный народ эти японцы! Ну не написано в книжке, что в песке снарягу валять нельзя – откуда же будущему дайвмастеру знать такие тонкости?

За пару недель до того веду группу сертифицированных англичан там же в Дахабе на Eel Garden (Сад Угрей). Дорожка из желтого кирпича и мимо этого дайвсайта теперь проходит.
Снарягу собираем, как здесь принято, на циновке у воды. У одного из дайверов стоящий на краю коврика аппарат мягко падает в песок, тот быстро его поднимает и отряхивает.
Когда вся группа уже в воде и я начинаю замерзать в ожидании пока народ в зоне прибоя понаденет ласты (длительный, труднейший и опаснейший этап в дайвинге, особенно для мужиков с пивным брюшком), у одного из англичан, как водится, рвется ремешок от маски. Я подаю ему запасную из моего кармана, отмечая про себя, что стекло ее уже мокрое - плюй не плюй – все равно теперь запотевать будет, но что сейчас поделаешь?
Хорошо, что на сей раз дело обошлось маской – чаще рвутся ремешки на ластах. Тогда мне, спасая ситуацию, приходится брать такую ласту себе, отдавая свою горе-дайверу (благо у меня пружины). Если правильно грести ногами, ласты с них не сваливаются даже без ремешка, ведь назначение ласт – толкать дайвера вперед, так что они при каждом движении стремятся плотнее надеться на ногу.
Через узкий коридорчик-разлом в теле рифа выходим на наружный его склон и уходим вниз и влево.
Коридорчик этот тоже коварный – при ветре с моря волны нагоняют на прибрежную мелководную часть рифа много воды, которая возвращается в море именно по таким разломам. Так что за риф вас выносит на ура, а вот вернуться обратно к берегу по ним бывает ох как проблематично - ну просто не выгрести против потока воды.
Кстати в учебнике это называется «разрывное течение».
В Eel Garden «поросль» морских угрей на песчаном склоне смотрится как всегда необычно, словно высокая трава, становящаяся все ниже по мере нашего приближения. Каждый угорь торчит из своей норки в песке и прячется в неё при опасности.
За песчаной прогалиной с угрями начинается не плохой коралловый садик.
Кручусь как на вертеле, каждые пять секунд переворачиваюсь на спину оглядываясь назад на разбредающуюся толпу своих подопечных и постоянно пересчитывая их «поголовье» - 2, 4, 6. Парами считать легче.
Через пять секунд опять - 2, 4, 6.
Нет, вы на них посмотрите - это называется они парами идут - не поймешь вообще кто с кем. Ладно, за все уплачено – не курсы провожу, а простой гайдинг.
Еще пять секунд - 2, 4, 5... Как пять? Давай снова - 2, 4, 5...
Куда шестой за пять секунд мог подеваться???
В таких ситуациях «потерянный» клиент чаще всего оказывается у тебя над головой и ты, соответственно, его не видишь. Но так близко за мной никто не плыл, чтобы моментально оказаться надо мной!
Все же смотрю наверх и в последний момент успеваю увернуться от летящего мне на голову грузового пояса. Да, не слабо принять на темечко под водой четырнадцать килограмм свинца!
Шестой англичанин в 15 метрах над нами гребет всеми четырьмя конечностями на поверхности воды, аппарат с него снят и плавает рядом. Вид комичный, но что-то мне не до смеха.
Нет, я конечно понимаю, что вовсе не обязан пулей вылетать за ним вслед и выяснять в чем дело. Да и оставлять группу на дне, пусть даже сертифицированную, тоже нехорошо. Но уж больно он мечется...
Показываю группе два больших пальца (сигнал общего всплытия) и сам ухожу наверх быстрее, чем хотелось бы.
На поверхности шум, гвалт, картинка паникующего дайвера (опять же как из учебника), какой-то рев стоит, пузыри вокруг. Это стравливающий клапан BCD ревет - инфлятор не переставая гонит в компенсатор воздух. Кнопка инфлятора заклинена в нажатом состоянии и обратно не оттаскивается.
Пытаюсь отсоединить шланг инфлятора – и не могу. Как так не могу? Ну НЕ МОГУ и все тут!
А стравливающий клапан все ревет. Ладно, закрою вентиль на баллоне.
Ну что, песчинка в гнездо кнопки инфлятора попала, вот ее рано или поздно и заклинило.
Почему дайвер шланг инфлятора оперативно не отсоединил? А я и сам этого сделать под давлением не смог - такой уж инфлятор прокатный попался, клинит его непонятно как при открытом вентиле.
А аппарат с себя зачем снял? Да компенсатор раздулся, так ребра сдавил, что не вздохнуть! А как без BCD оказался, тут сразу дошло, что перегрузился - тонуть начал - пришлось и грузовой пояс сбрасывать.
И зачем он компенсатор с себя срывал, ведь достаточно было пряжки расстегнуть, чтобы грудь не сдавливало? Но от паникующего дайвера логичных действий требовать не приходится.
Что же делать дальше? Воздух из баллона у него почти весь вытравило, продолжать дайв не на чем. Отправить его одного на берег я не могу - не найдет он в незнакомом месте тот единственный проход в рифе, что ведет к берегу. Бросить оставшуюся группу и заниматься только им тоже нельзя - у народа воздуха еще достаточно, люди деньги за дайв платили, а без гида, в данном случае меня, им тоже никак.
Остается один выход - поднять со дна грузовой пояс, одеть его и всю снятую снарягу опять на англичанина, отсоединить шланг его инфлятора, посадить горе-дайвера на мой октопус (благо инструкторская братия воздуха ест мало) и продолжить гайдинг группы. Показываю, как поддувать компенсатор ртом и крепко держу его за плечевую лямку рядом с собою. Для того и закреплен мой запасной регулятор слева, что бы клиентов на него сажать (вот про это в книжке точно не написано).
А кому сейчас легко?

Abirvalg · 1 Мар 2009

крылатки

Крылатки (Lion Fish).

Дахаб, Голубая Дыра. Десятки джипов на узкой полоске каменистого пляжа, толпы разноязычных туристов, верблюды, арабские кафеюшки, прилепившиеся к скалам, близкий гористый берег Саудовской Аравии на противоположной стороне залива Акаба.
Наш дайв вдоль коралловых стен над бездонной синевой закончен и мы притормозили на Сейфти Стопе под деревянным мостиком на выходе из колодца Блу Хола.
У самой поверхности воды миллионная стая рыбьей молоди переливается серебряными бликами в непрестанном синхронном движении. Распушив пестрые плавники-перья, в ней неподвижно висят десятки крылаток. Сейчас их здесь так много, что кажется будто они касаются друг-друга хвостами.
Непрерывно перемещающаяся из стороны в сторону масса мальков тщательно обходит каждую из крылаток на почтительном расстоянии, но всегда рано или поздно найдется неосторожная рыбка, ближе положенного оказавшаяся у хищной пасти. Тогда следует короткий бросок вперед и крылатка вновь неподвижно зависает в пространстве. Растопыренные плавники кроме камуфляжа обеспечивают ей хорошую опору в толще воды, относительно которой и можно совершать такие молниеносные движения. Да и скорость реакции у неё гораздо выше, чем у жертвы.
Сверху, с мостков, в этот рыбный суп нелепо дрыгая ногами то и дело плюхаются голыми животами белотелые купальщики. При каждом таком всплеске и мальки и казалось бы малоподвижные крылатки веером бросаются в стороны.
Вообще-то эти полосатые пестрые распушенные создания из семейства Скорпеновых относятся к наиболее ядовитым морским обитателям – укол длинных шипов их спинных плавников смертельно опасен даже для человека. Яд этих рыб вызывает мышечные спазмы, тошноту, затрудненное дыхание, нарушения в работе сердца. Поначалу укол кажется пустяшным, но боль в пораженном месте быстро нарастает и становится настолько интенсивной, что может привести к потере сознания.
Единственным эффективным средством лечения является помещение пораженного места в горячую воду (но не выше 42 градусов) на полтора часа. Яд этой рыбы имеет белковую основу и сворачивается под действием высокой температуры наподобие яичного белка.
Более горячая вода не даст бОльшего эффекта, лишь добавит проблемы термического ожога и без того пораженного участка.
Однако не все так страшно, как может показаться. Ядовитые иглы крылатки служат ей для защиты, а не для агрессии. Рыба эта очень осторожная и проворная, с мгновенной реакцией – в открытой воде она просто не позволит вам до неё дотронуться и тем более наколоться на её иглы. Если специально не загонять её в угол среди кораллов и не пытаться схватить руками – неприятностей не будет.
Сфотографировать крылатку «анфас» как правило проблематично – почувствовав опасность, она растопыривает плавники и старается повернуться к вам хвостом. Лишь при охоте в стаях мальков эти рыбы перестают обращать внимание на дайверов, но дотронуться до себя все равно не позволяют.
Вообще крылатки охотятся в основном ночью. Опустив голову вниз, они медленно парят над дном, молниеносным броском и выдвижением вперед своих раздвижных челюстей хватая спящую мелкую рыбешку или вылезшую из укрытия креветку.
Днем они предпочитают прятаться в гротиках и расщелинах рифа, сложив свои плавники-
перья наподобие сломанного зонтика
Похоже сегодня мне пригодится излишний остаток воздуха в баллоне. Отвисевшись положенные три минуты на Сейфти Стопе, отправляю своих дайверов на берег, а сам достаю из кармана БСД фотоаппарат, вплываю в «рыбный суп» из крылаток и мальков на правах еще одного охотника и минут пятнадцать всласть в упор снимаю их на фото и видео.
За все это время в этой каше из рыб ни одна крылатка даже не дотронулась до меня своими плавниками, хотя проплывали они в миллиметрах от объектива. Об этом я просто не заботился, полагаясь на самих крылаток, т.к. не отрывал взгляда от видоискателя.

Однако вот информация из отчетов российской страховой компании "Стандарт-Резерв":

Место происшествия: Египет, Хургада
Во время погружения застрахованный был ранен морским животным (Lion-fish).
Оплаченные расходы:
медицинские услуги — 45 USD

Бедная рыбка - ей видно явно некуда было деться.

Abirvalg · 4 Мар 2009

Дом для осьминога

Дом для осьминога.

Снова выдался свободный день и я опять вишу с фотоаппаратом над глубокой синевой.
На крутом склоне коралловой стены песчаная полочка-балкончик засыпана раскрытыми створками молодых моллюсков Тридакна. Тут свалены и старые створки, уже успевшие обрасти водорослями и совсем свежие. Наверное моллюски живут под потолком грота и умирая, падают на дно.
Смотрю наверх в надежде увидеть откуда могли упасть на это место моллюски, но над песчаной полянкой не нависают никакие карнизы. Да и не живут Тридакны под потолками – в своей мантии они выращивают целый огород водорослей, снабжающих моллюска питательными веществами. Водорослям нужен солнечный свет, поэтому Тридакны всегда живут на хорошо освещенном месте, раскрыв свои створки навстречу свету.
Что-то здесь не так. Откуда тут эта свалка створок?
Рядом с заваленной раковинами полянкой узкая щель в рифовой стенке. Так, по-моему я начинаю понимать – это дом осьминога. Это он приносит сюда свою добычу и выбрасывает наружу отходы трапезы. Вспоминаю, что неподалеку видел еще парочку таких кучек «мусора».
Действительно, у этой стенки мне иногда попадались осьминоги. Откровенно говоря сам я их не замечаю – так искусно они маскируются среди кораллов. Не знаю совпадение это или нет, но обычно осьминогов обнаруживают женщины. Говорят у них и поле зрения и распределение внимания по нему устроено как-то иначе, чем у мужчин. Когда мне приходится по просьбе жены искать что-либо в холодильнике, я всякий раз в этом убеждаюсь – ну не вижу я порой того, что женщина находит моментально.
Ну так вот об осьминогах. Осьминог ведь тоже моллюск, только без раковины. У его ближайших родственников каракатиц и кальмаров внутри тела еще сохранился её остаток в виде небольшой пластинки, а у осьминога и того нет. Вообще осьминог – вершина эволюции в царстве моллюсков. Исследователи считают, что интеллект у него чуть ли не на уровне собаки.
В 1963 году Игорь Акимушкин написал целую книгу, посвященную головоногим моллюскам – «Приматы моря». Её и сейчас можно найти в интернете.
Писать об осьминогах можно бесконечно – так много необычного и интересного в их строении и поведении. К примеру у осьминогов голубая кровь, три сердца, квадратный зрачок, высокоразвитый мозг, глаза видят не только свет, но и тепло. Кроме способности мгновенно менять раскраску, они ещё и форму свою меняют удивительно быстро – из слегка морщинистой поверхность их тела за секунду становится какой-то рогатой с пальцевидными выростами – это осьминог решил замаскироваться под окружающие его кораллы.
Испуганный осьминог бледнеет в буквальном смысле этого слова. Либо на его «голове» появляется широкая белая полоса, либо он становится белым весь. Удирает он или переползая по рифу, или вплавь.
Вплавь двигаться можно тоже двумя способами – глазами перед (не спеша) или глазами назад, когда плыть надо ну очень быстро.
Если спешить не надо, осьминог как-бы складывается пополам, подложив под себя собранные в пучок щупальца, сворачивает их концы и плывет слегка пульсируя, засасывая воду под мантию и выбрасывая её через повернутую назад трубку-сифон (водометный двигатель).
Когда двигаться надо быстро, он распрямляется во всю свою длину, создавая наиболее обтекаемую форму тела и на полную мощность включает свой гидро-реактивный двигатель.
Между «рук» этого моллюска имеется удивительно эластичная и подвижная перепонка. Когда осьминог охотится на мелкую морскую живность, он просто накрывает очередную скалу щупальцами с расправленной полупрозрачной пленкой между ними как полиэтиленовым мешком.
Слишком фамильярничать с осьминогом не стоит. В центре щупалец у него имеется довольно сильный клюв как у попугая, способный разгрызать панцири крабов и раковины моллюсков, так что говорят кусается он не слабо.
Есть среди осьминогов и ядовитые виды. Так например синекольчатый осьминог с западных берегов Тихого океана считается одним из самых ядовитых животных в мире.
Как и каракатицы, при необходимости спасаться бегством осьминог способен выбрасывать чернильное пятно слегка токсичной жидкости, парализующей у хищников органы обоняния. Куда при этом девается сам мгновенно побелевший осьминог определить трудно.

Abirvalg · 8 Мар 2009

Легенда об ушедшем дайвере....

"ты вот писать не умеешь, и Бог тебе в этом смысле ничего не давал, и даже не обещал, и не намекал даже, а пишешь же..."

Ты паришь вниз вдоль отвесной коралловой стены. Буйные краски морских садов постепенно тускнеют, пропадают красные, все заливает синева. Живые клумбы каменных цветов сменяются древними мертвыми постройками кораллов, возраст которых с глубиной нарастает.
Ты падаешь в мир прошлого. Эти этажи стены строились задолго до появления на Земле динозавров - им многие миллионы лет.
Гигантская мурена, как исчадие ада, выглядывая из своей норы, провожает тебя дьявольской ухмылкой. Один только ее вид вызывает стресс у новичков.
Раскинув руки, ты плавно летишь вниз навстречу зовущей синиве бездны.
Эти секунды свободного полета - наиболее чудесные, самые счастливые. Это как любовь - чем глубже ты в нее проваливаешься, тем больше блаженство и нет сил остановить это падение.
Компьютер на руке медленно отсчитывает метры водной толщи над твоей головой.
- 18 метров. Ироническая усмешка - это не глубина! А ведь много лет назад это был для тебя порог. Как давно это было!
Живое зеркало поверхности с волнами прибоя над тобой медленно удаляется. К нему рвется сноп вибрирующих пузырей. Они растут, превращаясь в ртутные купола, дробятся, и растут опять.
- 30 метров. Ну до чего же приятно это неподвижное, тихое, медленно ускоряющееся парение вниз! Даже если ты проведешь здесь 20 минут, это не вызовет никаких проблем - компьютер разрешает. Куда спешить?
Звук выдыхаемого воздуха становится все глуше. Удивительный покой. Суета надводного мира уходит бесконечно далеко и возвращение в нее кажется просто глупым.
- 40 метров. Да, это разрешенный предел. Но здесь можно оставаться ещё целых 5 минут. Тебе так много и не надо. Хорошо бы провалиться чуть по-глубже, ненадолго - ведь компьютер еще разрешает.
- 40 или 45 - какая разница?
- 50 метров - вообще-то пора бы. Но боже ж ты мой, как не хочется нажимать на кнопку инфлятора!
- Где 50, там и 57. Что такое лишние 7 метров - это всего лишь долететь вон до того выступа стены - он же совсем рядом.
Это просто какое-то сладкое наваждение. Ты слышишь стук собственного сердца. Может это и есть азотный наркоз? Нет, это лишь всепоглощающее счастье. Ты частица живого моря, обитатель бездны.
Почему пищит компьютер?
- 70 метров. Ну зачем люди боятся этих глубин? Может просто они никогда их не ощущали? Хочется остаться здесь навсегда. Ну еще хоть чуть-чуть!
- 75 метров. Кислород в воздухе стал токсичным? Какая ерунда! Кощунственно дотрагиваться до инфлятора, но уже точно пора.
Тихое шипение под кнопкой наддува. Падение тормозится, но очень медленно. Глубина продолжает нарастать.
А воздух в инфляторе все шипит. Как долго нет реакции на всплытие - и это хорошо - так приятно продолжать полет вниз.
Палец уже не утапливает кнопку. Кажется, что пружина стала неимоверно тугой. Невозможно пошевелить ластой - ноги и руки весят тонны. А шевелиться и не хочется.
- 100 метров. Как же ты устал за последние годы. Можно на несколько секунд закрыть глаза, погрузиться в обволакивающее счастье глубины. Наверх не хочется. Дна пока не видно. Вокруг сгущаются синие сумерки. Какой покой!
Тихий, безмолвный полет вниз. Ты почти засыпаешь.
- 130 метров. Почему ты не был здесь раньше? Сколько лет прожито зря. Какое блаженство!
Всем своим существом ты слышишь Зов Бездны. Опять наверх? Нет, никогда. Ты слишком устал. Здесь ты счастлив. Оставайся.
Воздух под кнопкой инфлятора давно не шипит, но ты этого уже не сознаешь.
Чему опять ухмыляется мурена?
Это как любовь...

Я написал эту "Легенду об ушедшем дайвере" много лет назад, после того как у Голубой Дыры погиб очередной русский.
Мало кто это прочел. Похоже и сейчас не стоило этого печатать.
Ладно, всегда можно стереть.
_________________

Abirvalg · 31 Мар 2009

Bren Carrier MK-I. Битвы за Канал.

Когда я впервые отправился на затонувший «Thistlegorm», в путеводителе прочёл о двух танках, лежащих в разломе его корпуса. Конечно было интересно на них поглазеть.

На деле они оказались довольно странными – ни башен, ни пушек. Может это и есть тот случай, когда «башню снесло»? Однако не похоже. Да и маловаты они по размерам для танков – не больше хорошего джипа. Броня их тоже не впечатлила – что-то вроде листового железа.
В тот год я работал в одном из дайвцентров Шарма и мне приходилось самому нырять с тяжеленным тросом-шамандурой и порой в довольно сильных течениях привязывать дайвбот к корпусу Тистельгорма. После Кипра и нырялок на «Зенобии» было непонятно, почему над Тистелем не установлены швартовочные бочки, почему нет даже маркерного буя и каждый раз приходится искать его по GPS в открытом море. Ну ладно – Восток дело тонкое и в чужой монастырь.......ну вы в курсе.
Вся эта процедура привязывания часто затягивалась и выматывала все силы, т.к. порой прыгнув в воду по команде капитана, вообще невозможно было увидеть где находится затонувшее судно. Тащишь этот толстенный трос против течения по компасу, наконец увидишь в туманной дали корпус Тистеля, но только соберёшься шамандуру на нём закрепить, а загорелые ребята с дайвбота уже начинают трос подтягивать и вновь вытаскивают тебя на поверхность.
Привязав кормовой и носовой канаты дайвбота, надо было опять на него подняться, забрать группу дайверов, провести с ними первое обзорное погружение, через час второе по трюмам. Так что особо внимательно разглядывать «танки» просто не было времени – на Тистельгорме ещё много чего интересного надо было успеть показать своей группе.
Нырять тогда приходилось со стандартными 12-литровыми баллонами со сжатым воздухом, а их надолго не хватало – Тистельгорм на 30-и метрах лежит. Да и в группе всегда находился товарищ, поглощавший воздух килограммами и фактически определявший время дайва для всех остальных.
В дальнейшем, когда я уже начал нырять со своими достаточно опытными «VIP» клиентами на NITROX с баллонами увеличенной ёмкости, удалось уделить по-больше внимания этим «танкам».
На самом деле их вовсе не два, а как минимум четыре. Да и не танки это вовсе, а английские гусеничные тягачи-бронетранспортёры Bren Carrier MK-I или MK-II. Различие между ними незначительное и при нынешней их сохранности на Тистеле определить его трудно. На MK-II на месте заднего «бампера» должно быть массивное хитроумное буксирное устройство на горизонтальной рессоре.
Транспортёры эти открытого типа и защищали сидящих в их кузове четырёх солдат не выше пояса.
В такой же открытой «кабине» размещался водитель (руль справа - техника-то английская) и стрелок-пулемётчик. Пол кабины был более низкий чем в кузове и водитель со стрелком могли укрыться за бронированными стенками почти полностью. Вообще пространство в ней явно не для людей с крупным телосложением.
Использовались эти транспортёры для мотопехоты, перевозки грузов и буксировки орудий.
Приводились в движение бензиновым 8-и цилиндровым V- образным двигателем Ford Detroit с водяным охлаждением, мощностью 85 л.с. Размещался он в центральной части кузова и обеспечивал скорость до 50 км/час.
Трансмиссия заднеприводная с пяти скоростной коробкой передач (четыре вперёд, одна назад).
Длина транспортёра 3,75 м, ширина 2,10 м. Вес 4 тонны. Лобовая броня 12 мм.
Управлялись они вертикально расположенным рулём, при незначительном повороте воздействовавшим на передние колёса а затем на тормозные колодки задних колёс-шестерней.
Производство этой техники запустили в начале 30-х годов в Англии. Потом её стали производить в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, США. К 1945 году было произведено более 100 тысяч таких транспортёров.
Использовались они в войсках стран антигитлеровской коалиции. Есть сведения, что в том числе и Советской Армией.
Во Франции немцам досталось настолько много трофейных Bren Carriers, что они успешно использовали их для патрулирования оккупированных территорий.
Те транспортёры, что сейчас можно видеть на затонувшем Тистельгорме, предназначались для формировавшейся осенью 1941 года 8-й Британской армии, сражавшейся в последствии с танковыми войсками «Лиса пустыни» Роммеля в Северной Африке.
В те времена немецкие и итальянские армии с территории Ливии (тогдашней Киренаики) рвались к Александрии, Каиру и Суэцкому каналу, ведь дальше – ближневосточная нефть! Однако дойти до канала им так и не удалось – с территории Египта им противостояли Британские войска. Операция «Крестоносец» (Crusader) – это как раз о тех событиях.
И вот закончилась та война, но страсти вокруг канала продолжали кипеть.
Ещё в 1888 году в Константинополе была подписана международная конвенция по Суэцкому каналу, которая провозглашала, что канал должен быть открыт для судов всех наций как во время войн, так и в мирные времена. Конвенция запрещала акты враждебности в водах канала и сооружение фортификационных сооружений на его берегах.
Однако с началом вооружённого противостояния между арабами и Израилем с 1949 года Египет отказал в использовании канала израильтянам и всем судам тех стран, которые с ними торговали, а в июле 1956 года вообще объявил о его национализации.
В результате секретного соглашения между Англией, Францией и Израилем, израильские войска 29 октября начинают боевые действия и захватывают Синай в целях восстановить международный контроль над Суэцким Каналом. В марте 1957 после получения международных гарантий о том, что жизненноважные для Израиля водные пути останутся открытыми, Израиль согласился на вывод своих войск с Синайского полуострова и из сектора Газа. Контингент войск ООН в количестве 3,300 человек занял позиции, оставленные израильской армией. Несмотря на добровольный вывод израильских войск, Египтяне так и не разрешили израильским торговым судам свободный проход через сузцкий канал.
В качестве альтернативы суэцкому маршруту в Азию и Восточную Африку израильтяне построили на берегу красноморского залива Акаба порт Эйлат. Но в мае 1967 году президент Египта полковник Абдель Насер, основатель Организации Освобождения Палестины, пошёл дальше - заявил о закрытии и залива Акаба для израильского судоходства. Египетская военно-морская база в районе нынешнего Шарм-эль-Шейха у узкого пролива Тиран давала ему тогда такую возможность.
Объявленная Насером блокада привела к новой арабо-израильской войне. Израильские войска стремительно преодолели защитные позиции египтян и захватили Газу и весь Синайский полуостров за 6 дней.
Однако возобновить судоходство через Суэцкий канал Израиль смог лишь в 1975 году после его признания Египтом и подписания с ним мирного договора.
Вывод израильских войск с Синая в соответствии с Кемп-Девидским соглашением проходил долго. Лишь в марте 1982 года, предварительно разрушив свой собственный город Ямит, израильтяне передали Синай Египту.
На высоком пустынном мысу из окаменевших кораллов, что с севера ограждает современный порт Травко в Шарм-эль-Шейхе, сохранились остатки военной базы. Дорога из бетонных плит, фундаменты казарм и взорванный центральный бункер. Сотни иссохших на солнце солдатских ботинок до сих пор разбросаны на месте бывших складов с амуницией, тысячи ржавых консервных банок и пустых канистр. На подошвах ботинок клеймо производителя на арабском языке "РУБИН" и указание размеров непонятными для нас арабскими цифрами.
В очередной раз уходя с Синая израильтяне уничтожили эту базу, а заодно и сбросили в море хранившуюся на её территории устаревшую египетскую трофейную технику – военные грузовики, джипы и транспортёры Bren Carrier (их после окончания Второй Мировой Войны на вооружении у Египта оставалось до 300 штук). Было это в 1957 или 1982 году - пока непонятно.
Сейчас под этим обрывом на глубине от 10 до 37 метров свалено более тридцати гусеничных транспортёров и несколько колёсных автомобилей. Кораллы не любят селиться на резине (кстати на обожжённой глине древних амфор тоже) и на одной из покрышек и по сей день чётко видны выщербленные следы пуль.
Эти машины просто подгоняли к нависающему над водой обрыву, включали передачу и они своим ходом съезжали за его край.
На одном не долетевшем до воды грузовике Bedford с пробитым пулями стальным кузовом в покрышке заднего колеса протёрта круговая канава через все корды. Видно колесо это долго ещё быстро вращалось через заклиненный дифференциал при работающем двигателе и тёрлось об коралловый выступ пока топливо не закончилось.
Тут же рядом у самой воды остатки ещё одного перевернутого автомобиля с разбитой коробкой передач и искорёженной решёткой радиатора.
На ровной скалистой площадке под обрывом у моря как ни в чём ни бывало на неповреждённых гусеницах стоит транспортёр Bren Carrier MK-1.
Противоположный берег залива шумит весёлой анимацией на пляжах отелей, мимо проплывают белоснежные дайвботы, а этот кусочек истории застыл во времени как памятник ещё одной бессмысленной войне на планете Земля.

Abirvalg · 31 Мар 2009

Как сократить расход воздуха (разговор между нырялками или ликбез для новичков).

Недавно я вел группу дайверов вдоль внутренней стены Блу Холла и мы видели русалок. Из сумеречной глубины они поднимались вертикально вверх к мерцающей светом поверхности моря. Движения их тел были завораживающе грациозны, большой рыбий хвост словно ласкал воду. Это был не азотный глюк - это девченки-фридайверы тренировались в Дахабе.

У вас пока что не большой опыт погружений, но вы уже и не совсем "чайник" - вас уже берут в группы с опытными дайверами на "серьезные" погружения. Все бы ничего, да вот только стрелка манометра на вашем регуляторе стремится к нулю уж больно быстро и вас это здорово смущает. Да и всей остальной группе это тоже не в радость - надо либо из-за вас вообще дайв раньше времени прекращать, либо вас с напарником одних на поверхность отправлять, либо на чей-то октопус сажать, что строго говоря делать не положено.
Вы чувствуете себя виноватым и стараетесь изо всех сил экономить воздух - задерживать дыхание, дышать "через раз". Но от этого лишь голова вскоре начинает болеть - долго так не проплаваешь.
Вы слышали, что между вдохом и выдохом человеческий организм потребляет всего 5% вдыхаемого кислорода и вам кажется, что легко можно заставить себя дышать более экономно. К тому же на глубине за счет повышения давления воздуха концентрация молекул кислорода в единице объема ваших легких возрастает и вам кажется непонятным, почему вы не можете дышать здесь соответственно реже.
Дело в том, что даже если вам предложить дышать чистым кислородом, ваше дыхание от этого не станет более редким. Желание сделать очередной вдох у вас появляется не тогда, когда в вашей крови недостаточно молекул кислорода, а тогда, когда концентрация углекислого газа в ней достигает определенного порога. Это как количество дыма в дымоходе топки и тут уж организм не обманешь никакими задержками дыхания.
Единственный способ заставить себя реже дышать - уменьшить объем окислительных процессов, не производить лишних движений, психологически и физически быть полностью расслабленным, плыть как бы на грани засыпания.
Мы любим наблюдать под водой за движениями морских черепах, за полетом мант. Никогда не задумывались почему именно? Разве черепахи сами по себе настолько красивы? Нас просто зачаровывают их движения - грациозные и в высшей степени рациональные, а это и есть одна из составляющих нашего понятия о красоте.
Посмотрите, как плывет инструктор или гид впереди вашей группы. Прикиньте, сколько движений делаете вы на один взмах его ласт. И это не потому, что он курсы какие-то специальные закончил - его МОРЕ НАУЧИЛО.
Обычно прилетающие понырять неопытные дайверы в первые дни погружений "едят" воздух просто катастрофически быстро. Но даже если не обращать на это их внимания, на четвертый или пятый день их расход воздуха существенно снижается - народ что называется разныривается. А если над этим вопросом специально поработать, прогресс будет более скорым.
Запомните - каждое лишнее движение под водой - это и лишний расход воздуха. Так уж устроена наша с вами "энергетическая установка". Дайте опытному дайверу видеокамеру или фотоаппарат - и он сам удивится, насколько у него возрастет расход воздуха. Я уж не говорю о том случае, когда движения ваши просто не рациональны.
Многие начинающие дайверы вместо того, что бы пару раз нажать на кнопку инфлятора и поддуть жилет для достижения нулевой плавучести, яростно молотят ластами что бы не упасть на дно и плывут, оставляя за собой шлейф поднятой с песка мути и непрерывный поток выдыхаемых пузырей. Пока вы недостаточно опытны, выработайте у себя привычку периодически прекращать всякие движения и чувствовать, куда вас тащит. Скорее всего тащить будет вниз. Пшикните пару раз кнопкой поддува компенсатора и шевелите ластами только для того, что бы двигаться вперед, приняв при этом горизонтальное положение. Никогда не сучите опущенными вниз ногами - со стороны это вообще смотрится ужасно.
Да и сама работа ластами бывает разной. Каждый третий из новичков вместо того что бы грести почти прямой ногой, "крутит велосипед", при каждом движении поджимая колено чуть ли не к самой груди, в прямом смысле изображая из себя "водолаза". При этом ласты бессмысленно ходят вперед-назад, человек не гребет ими, а просто дрыгает ногами.
Мы не лазим под водой, как ребенок по ковру, мы там плаваем!
О том, что грести руками не имеет смысла, скучно даже писать. Худшая характеристика для дайвера - это когда о нем говорят - "Да он вообще руками гребет!". Тут уже все ясно, можно не продолжать.
Наши руки гораздо слабее ног и площадь ладоней гораздо меньше площади ласт, особенно когда пальцы растопырены.Вот уж где действительно непроизводительный расход энергии и соответственно воздуха!
По моим наблюдениям руками гребут как правило новички, не освоившие координацию движений под водой - их ноги еще "не понимают", какое движение ластами нужно произвести, что бы изменить положение всего тела в заданном направлении. Попросите новичка просто сесть на колени на мелководье. Скорее всего он сначала плюхнется на попу с задранными кверху ногами, потом будет вопросительно и удивленно смотреть на вас и лишь после массы нерациональных гребков всеми конечностями наконец-то взгромоздится на колени, подняв вокруг себя невообразимое облако мути.
Теперь посмотрите, как усаживается на колени ваш инструктор - плавно и грациозно, не производя для этого казалось бы никаких дополнительных движений.
Еще существует отвратительная привычка подгребать рукой что бы не упасть на дно - добавьте слегка воздуха в ваш компенсатор и не размахивайте руками.
Вообще отучить человека грести руками очень трудно - эта привычка въедается намертво и бороться с ней тяжело. По-моему в самом начале обучения надо категорически и однозначно запрещать дайверам молотить под водой руками.
Что бы руки вам "не мешали" во время плавания - скрестите их на груди, держа инфлятор в правой руке. Так и теплее и обтекаемость вашего тела куда больше. Плыть против течения в таком положении гораздо легче, чем растопырившись. Если вам требуется вытравить часть воздуха из компенсапора, просто приподнимите левое плечо и потяните за шланг инфлятора вниз. У большинства современных жилетов это приведет к открытию левого плечевого клапана и лишний воздух выйдет через него.
А еще не забывайте о том, что гребя руками вы становитесь под водой "социально опасным" - к вам действительно опасно приближаться, вы легко можете сорвать с напарника маску неосторожным движением, сами того не заметив.
И еще о вашем психологическом состоянии - старайтесь быть под водой максимально расслабленным и спокойным. Даже малейшая тревога и обеспокоенность приведут к учащению вашего дыхания. Как это ни парадоксально, но уже сам страх, что у вас не хватит воздуха для выполнения какой-то задачи, приведет к увеличению его расхода.
При всем этом не забывайте, что если вы "крупногабаритный" дайвер, вам все равно вряд ли удастся достичь такого же малого расхода воздуха, как у вашей малогабаритной худенькой подружки. Как-никак, а каждая клеточка дышать хочет.
Если же вам все-таки нужно сократить расход воздуха именно сейчас, именно в этом дайве - держитесь несколько выше остальной группы и уж ни в коем случае не проваливайтесь глубже нее.
Таким способом вам удастся максимально отдалить торжественный момент вашей посадки на октопус напарника или гида.

Abirvalg · 2 Апр 2009

еще раз о песочке и клапанах..

Сегодня я опять два часа лазил по пещеркам и гротикам с фотоаппаратом – много в них чего интересного. Пока борешься с автофокусом,

объясняя ему что сфотографировать ты хочешь вот эту веточку горгонарии с миниатюрными офиурами на ней а не стенку на заднем плане, думать ещё и об идеальной регулировке своей плавучести тяжело. В этих мелководных трещинах в теле рифа и волна тебя мотает изрядно да и вообще под самой поверхностью воды каждый десяток сантиметров вверх-вниз здорово меняет плавучесть. Из-за малой глубины приходится вытравливать весь воздух из жилета, но всё равно как ни старайся тебя нет-нет да и шаркнет о каменистый свод то головой, то плечом. Благо я сплошь закрыт толстым неопреном, а то всяко-разная жгучая живность на стенках пещерок способна надолго оставить незаживающие язвы на голом теле.
Солнечный свет проникает в такие пещерки через трещины в потолке, не до конца ещё заросшие коралловыми кустами и его лучи, веером разбегаясь вниз, мечутся по стенкам грота яркими зайчиками в такт волнам на поверхности.
Долго фотографировать в таких пещерках, оставаясь на одном месте невозможно – пузыри выдыхаемого воздуха, ртутными лужами разбиваясь о потолок, сбивают с него известковый песок. Он сыпется вниз перед объективом подобно густому снегопаду и в конец портит все снимки. Стараюсь не быть в роли слона в посудной лавке и не прикасаться к стенам и потолку, но дышать-то всё равно нужно.
Непонятно откуда в казалось бы тупиковой части пещерки появляется мой знакомый группер. Размерами он не намного меньше меня. Вообще-то эти каменные окуни весьма неуживчивы и порой бодаясь массивной головой активно защищают свою территорию от непрошеных гостей, но с этим группером у нас что-то вроде договора о взаимном ненападении. Воспользовавшись случаем, делаю несколько снимков самого хозяина жилища. Вспышки кварцевой лампы по-видимому лишают группера желания долго позировать и он опять скрывается за поворотом подводного коридорчика – похоже где-то там у него есть второй выход в открытую воду.
Хоть и не всё я ещё успел сфоткать, но похоже пора отсюда убираться – уже изрядно намутил своим дыханием. Осторожно разворачиваюсь к выходу, цепляясь шлангами за каменистые выступы.
Светящаяся синева открытой воды, обрамленная тёмным треугольником стен грота – одна из восхитительных картин подводного мира и кстати весьма благодатный объект для фотографов.
Вот и мой группер. Он действительно обплыл вокруг и сейчас, заглядывая внутрь, встречает меня у выхода – проверяет здесь ли я ещё. Ладно, не волнуйся, уже ухожу.
Открытое пространство рифового склона залито солнечным светом и разноцветные кусты кораллов словно загорают в его лучах. Свет для них действительно жизненно необходим. В своём теле они выращивают целые огороды одноклеточных водорослей, производящих сахар и кислород, без которых кораллы не могут жить. Их яркая окраска как раз и появляется благодаря таким водорослям.
Нахожу коралл-органчик. Сегодня я собирался поснимать по-подробнее его мелкие полипы так похожие на миниатюрных ромашек с восемью белыми лепесткам и голубой сердцевинкой. На снимке с близкого расстояния получается эдакое ромашковое поле с плотно прижатыми друг к другу цветами.
Опять начинаю бороться с автофокусом и чувствую, что ласты мои вот-вот опустятся на риф. Глубина здесь по-более, чем в уютной пещерке и неплохо бы слегка поддуть жилет.
Короткое нажатие на кнопку инфлятора, пшик сжатого воздуха под ней и какое-то странное журчание после него. Наверное воздух перетекает внутри жилета.
С этим автофокусом просто беда – приходится делать по-многу снимков одного и того же объекта и потом выбирать наиболее удачный, наиболее хорошо сфокусированный. Благо фотик не пленочный и можно за один дайв наснимать сотни кадров.
Однако ноги мои опять хотят упасть на риф – надо ещё поддуться. Снова короткий пшик и всё то же журчание следом.
Нет, так нельзя – вот будет проплывать мимо группа с арабским гидом и тот непременно привяжется ко мне с правильными замечаниями, что меня на риф валит – надо поддуться ещё раз. Неужели глубина здесь такая большая, что столько воздуха в жилет добавлять приходится? Ведь казалось бы только что выплыл из мелководной пещерки.
Поддуваюсь ещё раз, но никакого результата – опять лишь странное журчание в ответ. Так, ясно, похоже при попытке поддуться весь воздух тут же выходит наружу через правый плечевой клапан возле моего уха. Вот где пригодится маска с широким обзором – смотрю на клапан, жму на инфлятор. Так и есть – гирлянда пузырьков и даёт этот журчащий звук.
Ясно – надо либо переворачиваться головой вниз, загоняя воздушный пузырь в заднюю часть жилета, либо «ремонтировать» плечевой стравливающий клапан. Видно песок в его корпус попал, когда меня об свод гротика плечом шаркнуло.
Мы так привыкаем к надёжной работе нашего снаряжения, что малейший его отказ под водой вызывает у нас неподдельное изумление. Ладно, надо что-то делать с этим клапаном пока вниз не провалился. Дергаю за шнур прямо у его крышки, слегка её отвинчиваю, обеспечивая бОльший зазор в седле клапана. Тут главное не переусердствовать с вращением крышки, а то клапан вообще развалится.
Ну вот, кажется всё в порядке – за пшиком инфлятора привычная тишина. Однако бы не хотелось получить такой дефект на глубине.
Помню как однажды у стенки Шаркс-рифа (а под ней до дна 800 метров) один из моих подопечных показывает мне полностью, с мясом вырванный из БСД задний стравливающий клапан – эдакая болванка на верёвочке и огромная дырища на её месте в компенсаторе. Это он с такой силой рвал нижний клапан, стараясь вытравить из жилета воздух, вися вверх головой на поверхности.
Срочно хватаю его за плечевую лямку – готовлюсь спасать дайвера, но ничего не происходит – его инфлятор и БСД работают нормально, плавучесть регулируется и всё вообще ОК. Весь воздушный пузырь у него в плечах, вот только головой вниз лучше не переворачиваться – тут же воздух из жилета уйдёт.
Так мы весь тот дайв с ним и провели у меня на прицепе – боялся я его из рук выпускать, хоть и понял он мой знак – «держись слегка под наклоном вверх». А что поделаешь – не портить же нырялку остальной группе из-за такого происшествия. Хотя наверное я был не прав.
Вообще-то море относится ко мне на удивление благосклонно. Все проблемы с моим снаряжением и со снаряжением моих напарников случались до сих пор в исключительно благоприятных условиях, из которых не так уж и сложно было выпутаться. Прямо такое ощущение, что море тебя из года в год доброжелательно учит. Должен признаться что это его отношение к себе я ценю и стараюсь им

не злоупотреблять.

творчество IGOR KOT( с разрешения автора)

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Участник

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Ты скажешь я мечтатель

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать

Батька наш Мандела и ЮАР нам мать